Traditionelle Rezepte

Das LongHouse Food Revival verspricht fantastisch zu werden

Das LongHouse Food Revival verspricht fantastisch zu werden

Dieser Gastbeitrag ist von LIEBE – Die geheime Zutat.

Ich freue mich sehr, dass ich zum LongHouse Food Revival 2013 eingeladen wurde, einer Zusammenkunft von 100 visionären Denkern und einflussreichen Entscheidungsträgern im Lebensmittelbereich, die am 7. und 8. September auf einer historischen Milchfarm in Upstate New York stattfinden wird.

Jedes Jahr wählt LongHouse Food Revival ein Thema zum Erkunden und präsentiert seine Entdeckungen in Dokumentarfilm, Radio, Rundfunk, Spoken Word, Live-Cooking, Interviews und visionärer Kunst. In diesem Jahr liegt ihr Fokus auf der Saffron Diaspora – einem Blick auf den ursprünglichen Spice Trail und der Erkundung der verschiedenen Religionen und Kulturen, die mit einer Welle exotischer Gewürze, Zutaten und Gerichte in die Vereinigten Staaten gelangten. Wäre es nicht toll, wenn wir mit all dem die Toleranz fördern könnten.

Am Samstagabend kommen Köche aus dem ganzen Land zusammen, um ein „Live-Feuer“-Festmahl aus der Safran-Diaspora zu kochen. Ich werde später so viel wie möglich mit Ihnen auf Fotos teilen. Wie sie es beschreiben, wird das diesjährige Fest "eine Weltreise mit Fladenbrot, Gewürzeis, Safran-Martinis und Musik von Yo Yo Ma's Silk Road". Klingt dieser Martini nicht fantastisch? Und es muss eine schöne Farbe sein – ich bin so bereit!

Zu den diesjährigen Referenten gehören Los Angeles Mal, der Lebensmittelkritiker Jonathan Gold, Bloggerin Elissa Altman, Autorin Naomi Duguid, Kathy Gunst von NPR, Katherine Alford von Food Network, Krishnendu Ray, Food Studies Director der NYU, Kochbuchautorin Molly O’Neill und viele mehr.

Ein weiterer Teil, auf den ich mich freue, ist der erste jährliche Food Flea, den sie für Sonntag geplant haben, ein Marktplatz für „Ideen und Innovationen für Einzelpersonen, Medien, Verlage, Organisationen, Marken, Start-ups, Landwirte und Produzenten“. Ich bin mir sicher, dass ich dort einen ganz besonderen Haufen von Food-Leute treffen werde.

Wenn Sie Tickets für die Feierlichkeiten am nächsten Wochenende wünschen, können Sie auf der Veranstaltungswebsite nur einen Tag oder das ganze Wochenende Zugang erwerben.


FloraSpring Probiotikum Bewertung

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Es ist kein Geheimnis, dass ich meine Probiotika liebe. Sie sind natürlich und halten meinen Körper (und insbesondere meinen Darm) gesund und ausgeglichen.

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Probiotika sind lebende Bakterienstämme, und keine zwei sind gleich. Verschiedene Marken verwenden ihre eigene Kombination von Sorten. Es ist gut, die Dinge zu vermischen, um die Vorteile einer Vielzahl von Probiotika zu nutzen. Es verhindert auch, dass die Reaktion des Körpers auf sie stagniert.

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Der Aufstieg von 3D-Gebäck

Bis vor kurzem bedeutete die Idee von 3D für die Mehrheit der Bevölkerung einfach einen Kinoabend, aber die Technologiebranche hatte andere Ideen. Der 3D-Druck hat sich in nur wenigen Jahren vom Konzept zur Mainstream-Realität entwickelt und eine Plattform für Innovationen in vielen Branchen geschaffen. Vor kurzem hat es einen Sweet Spot gefunden, der neue Ideen in der Konditorei ermöglicht, von erstaunlich geformten Desserts über maßgeschneiderte Hochzeitstorten-Topper bis hin zum Drucken des Essens selbst. Die Welt des Gebäcks ist dreidimensional geworden und die Möglichkeiten sind endlos.

Der Einsatz von Schimmelpilzen ist sicherlich kein neues Konzept in der Lebensmittelindustrie. Die Popularität von Silikonformen hat die Branche seit Jahrzehnten dominiert, aber der Einsatz von 3D-Druckern beginnt die Art und Weise zu revolutionieren, wie Konditoren ihre Produkte entwickeln. Die ukrainische Konditorin Dinara Kasko kombinierte ihren Hintergrund in Architektur und 3D-Visualisierung mit ihrer Leidenschaft für das Backen, um einzigartige geformte Desserts zu kreieren, die ihr eine beeindruckende Social-Media-Anhängerschaft sowie ein aufstrebendes neues Geschäftskonzept eingebracht haben. Die 3D-Modellierungstechnologie ermöglicht es ihr, ein Form-Rendering zu erstellen, und dann wird ihre Fantasie mit einem 3D-Drucker zum Leben erweckt. Gleichzeitig entwickelt sie die Rezeptur, die in ihr Formenkonzept passt, und schafft ein zusammenhängendes Endprodukt.

Während endlose Kreativität sicherlich ein großer Vorteil der Technologie ist, können 3D-gedruckte Formen auch Geschwindigkeits- und Kostenverbesserungen bieten. Obwohl Kasko Monate brauchen kann, um ein Rezept und die entsprechende Form zu perfektionieren, kann es nur einen Tag dauern, um einen Prototyp zu erstellen, anstatt Wochen bis Monate, um traditionelle Formen zu entwickeln. Sie sagt, dass es durchschnittlich zwei bis fünf Prototypen braucht, um das Konzept zu treffen, bevor es in die Massenproduktion geht, je nachdem, wie kompliziert das Design ist. Da der 3D-Druck eines Prototyps so schnell ist, kann das Experimentieren, um die richtige Form zu erhalten, nicht nur die Zeit verkürzen, sondern möglicherweise auch kostspielige Fehler vermeiden, bevor größere Produktionsserien hergestellt werden. 3D-Drucker können auch unnötigen Lagerbestand für Köche reduzieren, die ihre eigenen Formen herstellen möchten, indem sie das größere Produktionsminimum vermeiden, das bei der herkömmlichen Silikonproduktion oft erforderlich ist. Was früher für einen kleineren Betrieb unerreichbar oder für einen einmaligen Spezialauftrag einfach nicht machbar war, ist mit der neuen Technologie nun besser machbar.

Der Einsatz von 3D-Druckern ist natürlich nicht nur dem Formenbau vorbehalten. Es gibt viele aktive kleine Unternehmen auf Websites wie Etsy, die individuelle Tortenaufsätze herstellen, von kleinen Bräuten und Bräutigamen, die wie das eigentliche Paar aussehen, bis hin zu beeindruckenden Nachbildungen des Eisernen Throns für diese Game of Thrones Fans. Ausstechformen, Utensilien und individuelle Tassen und Teller sind nur einige der anderen Beispiele für Kreationen, die durch 3D-Druck möglich werden. Die Flexibilität, einem Kunden an seinem besonderen Tag etwas Personalisiertes anzubieten oder Kunden mit einer neuen Art, ein Dessert zu servieren, zu begeistern, eröffnet neue Möglichkeiten, unabhängig von der Unternehmensgröße.

Für diejenigen, die daran interessiert sind, in eigene 3D-Drucker für Formen oder ähnliche Anwendungen zu investieren, sollten einige Richtlinien beachtet werden. In erster Linie muss das im Drucker verwendete Filament vom Hersteller als lebensmittelecht gekennzeichnet werden, um potenziell gefährliche Chemikalien zu vermeiden. Die Ansammlung von Bakterien ist auch ein Problem bei der Herstellung von Artikeln, die für mehrere Zwecke bestimmt sind. Da sie in Schichten gedruckt werden, entstehen in den Endprodukten natürliche Spalten, die zu einer Bakterienbildung führen können. Die meisten gedruckten Artikel sind auch hitzeempfindlich, sodass sogar heißes Wasser zum Reinigen einer Form das Design verformen kann. Zum Glück haben die meisten renommierten Einzelhändler, die 3D-Drucker verkaufen, aufgrund der zunehmenden Popularität im Lebensmittelbereich Online-Vorschläge, die Köchen in die richtige Richtung weisen. Kasko vermeidet viele dieser Probleme, indem sie ihre Prototypen aus Kunststoff druckt und ihre Formen dann in Silikon gießt, was dem Endprodukt Sicherheit und Stabilität verleiht. Wenn die Investition in einen Drucker entmutigend erscheint, können Sie Kaskos Formen auf ihrer Website kaufen. Es gibt auch Unternehmen wie Chicago Culinary FX, die Köchen bei der Entwicklung kundenspezifischer Formen helfen und die Werkzeuge und Ressourcen verkaufen, damit sie selbst Silikonformen gießen können.

Der natürliche Gedankengang beim 3D-Druck ist, wenn wir lebensmittelechte Materialien einfach drucken können, können wir dann auch die Lebensmittel selbst drucken? Die Antwort ist ja! Da die meisten 3D-Drucker eine Extrusionsmethode verwenden, um das Endprodukt herzustellen, benötigen sie eine Paste oder Flüssigkeit, um zu funktionieren. Anstelle eines chemischen Filaments begannen Experimente mit essbaren Optionen wie Pfannkuchenteig und Schokolade. Tatsächlich ist das Konzept so beliebt, dass Pfannkuchendrucker auf dem heutigen Markt bereits ab 300 US-Dollar angeboten werden. Einige Unternehmen gehen noch viel weiter, wie The Sugar Lab, ein 2011 gegründetes 3D-Druckunternehmen, das Zucker als Substrat verwendet. Als Teil eines größeren Unternehmens namens 3D Systems gründeten sie 2015 das 3DS Culinary Lab, in dem sie mit Branchenexperten an einzigartigen Kreationen zusammenarbeiten. Food Network-Star Duff Goldman und Spitzenkoch Gewinner Mei Lin sind nur zwei der bekannten Namen, die in letzter Zeit mit dem Unternehmen experimentiert haben, und sie möchten ihre Reichweite durch eine Partnerschaft mit dem Culinary Institute of America in mehreren Funktionen erweitern.

Angesichts der Tatsache, dass Gebäck schon immer ein so kreatives Unterfangen war, sind die Möglichkeiten, mit der 3D-Technologie neue Ideen und Fortschritte auf diesem Gebiet einzubringen, sehr vielversprechend. Kasko sagt: „In Zukunft wird die Qualität des 3D-Drucks besser, die Geschwindigkeit wird schneller. Es ist wirklich gut, dass die Leute nicht nur mit Kunststoff arbeiten, sondern auch mit vielen anderen Materialien. Der 3D-Druck wird bei der Entwicklung verschiedener Bereiche helfen.“ Zweifellos ist dies erst der Anfang, wohin die 3D-Technologie führen kann, und die Innovationen versprechen, genauso süß zu sein wie das Gebäck selbst.


Auf den Spuren der ersten Bäcker der Welt

Einheimische australische Mehle werden als das nächste große Ding im nachhaltigen Backen angepriesen. Aber die Wiederbelebung des alten Getreides könnte eine viel größere Wirkung haben, als Sandwiches schmackhafter zu machen.

Die Beherrschung der Kunst der Sauerteigherstellung wird als einer der größten kulinarischen Trends der Covid-19-Ära in Erinnerung bleiben. Aber während Hausköche auf der ganzen Welt sich auf die Herstellung von Instagram-würdigen Broten konzentrierten, testeten australische Forscher die Machbarkeit der Produktion von Urgetreide für den Massenkonsum – ein Experiment, das Auswirkungen auf alles haben könnte, von der Ernährungssicherheit bis zur Versöhnung.

"Siehst du diese Samen?" sagte die Arakwal-Bundjalung-Frau Delta Kay, als sie sanft einen Samenkopf wiegte, der aus einem ragte Lomandra longifolia (Stachelkopf-Matt-Rush) Pflanze, die in der Nähe eines beliebten Surfstrandes wächst. „Bundjalung-Leute mahlen diese zu Mehl, um einen flachen Keks in heißer Asche zu backen.“ Die langen, starken Blätter, fügte sie hinzu, wurden getrocknet und zum Flechten von Körben verwendet.

Dieses Wissen, das Kay mit mir auf dem Aborigine-Rundgang teilte, den sie in Byron Bay im Norden von New South Wales veranstaltete, reicht Zehntausende von Jahren zurück. Doch erst vor kurzem haben die über Generationen weitergegebenen indigenen Traditionen des Erntens der Naturschätze begonnen, die allgemeinen Ansichten darüber, wie die ersten Menschen der Nation vor der Kolonisation lebten – und kochten – neu zu gestalten.

Bruce Pascoes Buch Dark Emu aus dem Jahr 2014 beschreibt detailliert die fortschrittlichen landwirtschaftlichen Praktiken der Aborigines, die von weißen Siedlern dokumentiert wurden. Indigene Australier gehörten zu den ersten Landwirten der Welt, erzählte mir Pascoe von seiner Farm im Yuin Country in der Nähe von Mallacoota im Osten von Victoria. Darüber hinaus ist die Entdeckung eines Schleifsteins in Cuddie Springs im Nordwesten von New South Wales in den 1990er Jahren mindestens 30.000 Jahre alt – gefolgt von der Entdeckung eines Schleifsteins im Jahr 2015 im Arnhem Land im Northern Territory, bei dem festgestellt wurde, dass er verwendet wurde vor 65.000 Jahren – hat ihn „sicher“ gemacht, dass indigene Australier die ersten Bäcker der Welt waren.

Dieses uralte kulinarische Grundnahrungsmittel feiert ein Comeback

„Die Schilder weisen darauf hin, dass diese Mahlsteine ​​zur Herstellung von Mehl verwendet wurden“, sagte Pascoe, der Aborigines-Vorfahren hat. „Und das ist das erste Mal auf der Welt, dass Grassamen vor vielen tausend Jahren zu Mehl verarbeitet wurden.“

Schon vor der Entdeckung des Arnhem-Landes, sagte Pascoe: „Der Schleifstein von Cuddie Springs zeigte, dass Ngemba-Frauen [der lokale Aborigine-Clan] 18.000 Jahre vor den Ägyptern Brot aus Samen herstellten.“

Einheimische Pflanzen gediehen einst in Australien, insbesondere in trockenen Regionen, und wurden einst von indigenen Australiern mit Techniken wie kontrolliertem Brennen (eine Praxis, die jetzt zur Bekämpfung der berüchtigten Buschbrände Australiens eingesetzt wird) geschickt bewirtschaftet. Aber Pflanzen, darunter Gräser, deren Samen zur Herstellung von Mehl geerntet wurden, wurden durch die Entfernung der Aborigines von ihrem angestammten Land und die Einführung von Vieh dezimiert.

„Die ersten Entdecker und Pioniere, die in diese Regionen gingen, schrieben über Gräser, die höher als ihre Sättel waren, aber an vielen dieser Orte gibt es sie nicht mehr“, sagte Pascoe.

Während einheimische australische Lebensmittel in den letzten Jahren an Popularität gewonnen haben, werden einheimische Gräser und andere Pflanzen, die zur Herstellung von Mehl verwendet werden können, von vielen nicht indigenen Australiern immer noch als Unkraut angesehen. Aber mit Hilfe der modernen Wissenschaft feiert dieses alte kulinarische Grundnahrungsmittel ein Comeback.

Während sie an der landwirtschaftlichen Forschungsstation der University of Sydney im Gamilaraay Country im Nordwesten von New South Wales eingeführte Pflanzen auf Hitze- und Trockenheitstoleranz untersuchte, fragte sich die Agrarwissenschaftlerin Angela Pattison, ob winterharte einheimische Gräser das Potenzial hätten, eine nachhaltige Nahrungsquelle in den USA zu werden Angesichts der sich verschlimmernden Dürren in Australien, die dazu führten, dass die Getreideernte 2019/2020 des Landes – und die Exporte – auf ein Jahrzehnttief gesunken sind.

„Ich habe Bruce Pascoes Buch gelesen und dachte, wäre es nicht großartig zu sehen, ob wir ein Produktionssystem vom Fahrerlager bis zur Platte in einem modernen Kontext zum Laufen bringen könnten“, sagte Pattison.

In Zusammenarbeit mit Pascoe – der mit seinem eigenen indigenen Sozialunternehmen Black Duck Foods mit einheimischem Getreide experimentiert hat – zusammen mit Gamilaraay Traditional Owners (lokalen Aborigines-Wächtern) und lokalen Bauern, fand eine einjährige Machbarkeitsstudie unter der Leitung von Pattison heraus, dass einheimische Hirse , oder panicum, war besonders vielversprechend, um kommerziell angebaut zu werden.

„Die einheimische Hirse war am einfachsten anzubauen, zu ernten und zu Mehl zu verarbeiten, und sie ist deutlich nahrhafter als Weizen“, sagte Pattison. „Außerdem ist es reich an Ballaststoffen und glutenfrei. Und es schmeckt gut. Es kreuzt einfach so viele Kästchen an.“

Forscher fanden auch heraus, dass einheimische Gräser unzählige Vorteile für die Umwelt haben. Als Stauden binden sie Kohlenstoff, bewahren bedrohte Lebensräume und unterstützen die Biodiversität. Für die Nachkommen der ersten australischen Farmer – für die die Wiederbelebung einheimischen Getreides mehr als nur ökologische und potenzielle wirtschaftliche Vorteile hat – war dies jedoch keine Neuigkeit.

Als Teil der Studie nahm Pascoe zusammen mit Pattison und Gamilaraay Traditional Owners an einer Reihe von „Johnny Cake Days“ teil, um zu testen, wie sich verschiedene einheimische Mehle in einem indigenen Fladenbrot halten, das über heißen Kohlen gekocht wird. Für Rhonda Ashby, eine Frau aus Gamilaraay, die für ihre Arbeit anerkannt wurde, den Aborigines dabei zu helfen, sich wieder mit Sprache und Kultur zu beschäftigen, war es nicht nur eine Gelegenheit, mit ihrer Familie das Brot zu brechen, sondern auch zu heilen.

„Wir haben durch unsere Kolonisation viel Wissen verloren“, sagte Ashby. „Also ist es für unser Wohlbefinden sehr wichtig, diese traditionelle Praxis zurückzubringen, mit unseren traditionellen Zutaten kochen zu können.“

Einheimische Gräser sind nicht nur eine traditionelle Nahrungsquelle für die Gamilaraay-Leute, erklärte sie. Sie haben auch eine tiefe kulturelle Bedeutung, insbesondere für Frauen.

„Die Menschen im Westen von New South Wales sind als Fluss- und Grasmenschen bekannt, und diese einheimischen Gräser tragen wichtige Songlines [alte Wanderrouten durch die Landschaft, die über Generationen durch Geschichten und Lieder weitergegeben wurden] wie die Seven Sisters Songline, die eine ist der größten Songlines Australiens für First Nations-Frauen“, sagte Ashby.

Es ist reich an Ballaststoffen und glutenfrei. Und es schmeckt gut. Es kreuzt einfach so viele Kästchen an.

Das indigene Wort für Brot variiert zwischen den Sprachgruppen (zur Zeit der Kolonisation wurden in Australien mehr als 250 indigene Sprachen gesprochen), aber im Englischen wird im Feuer gekochtes Brot im rustikalen Stil am häufigsten als "Dämpfer" bezeichnet. Es wird angenommen, dass das Wort von der Brotbacktechnik abgeleitet wurde, die von einem Mann namens William Bond verwendet wurde, der 1788 mit der First Fleet nach Australien kam . Die Methode wurde später von Viehtreibern populär gemacht, da die einfachen Zutaten (Weißmehl und Salz) ohne Verderb auf lange Reisen mitgenommen werden konnten.

Es dauerte nicht lange, bis der Begriff „Dämpfer“ in der Populärkultur von Leuten wie dem Buschdichter aus der Kolonialzeit Banjo Paterson verewigt wurde. Leider auch das britische Rezept. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts beliefen sich die staatlichen Rationen für indigene Australier auf 1 Pfund Weißmehl, zwei Unzen Zucker und eine halbe Unze Tee pro Tag. Diese stark verarbeiteten, nährstoffarmen Lebensmittel richteten verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit der indigenen Bevölkerung. Auch heute noch leiden Aborigines und Bewohner der Torres Strait Island 4,3-mal häufiger an Typ-2-Diabetes als nicht-indigene Australier.

Trotz der vielen Vorteile, die mit der Wiederbelebung von einheimischem Getreide verbunden sind, räumen Forscher ein, dass es noch Hürden zu überwinden gibt, bevor einheimische Mehle zum Mainstream werden könnten. „Zum einen ist der Ertrag von einheimischem Getreide im Vergleich zu eingeführten Pflanzen gering, und um jede Art von Getreide zu produzieren, muss man in der Lage sein, dies in großem Maßstab zu tun, damit es sich lohnt“, sagte Pattison.

Pascoe, der zusammen mit Pattison die indigene Führung bei der Entwicklung einer einheimischen Getreideindustrie unterstützt, sagte, der Erwerb von Land sei ein anhaltender Kampf für indigene Australier, deren traditionelle Landbewirtschaftungspraktiken ebenfalls historisch unterbewertet seien.

„In Australien sind jetzt ganze Landstriche wegen der durch Schafe verursachten Schäden nicht mehr bewirtschaftbar“, sagte Pascoe. „Also, lassen Sie die Aborigines einen Riss haben. Lassen Sie uns in diese Branche als eine Form der sozialen Gerechtigkeit und des wirtschaftlichen gesunden Menschenverstands eintreten.“

In der Zwischenzeit können indigene australische Brot- und Brotbacktraditionen auf indigenen Tourismustouren im ganzen Land erlebt werden.Mit verschiedenen Pflanzen, Techniken und Werkzeugen, die traditionell zur Mehlgewinnung von Region zu Region verwendet werden, gibt es immer etwas Neues zu lernen.

Bevor ich mich in die Mangroven von Far North Queensland aufmachte, um mit Walkabout Cultural Adventures eine Schlammkrabbe aufzuspießen, tankte ich frische Dämpfe, die von der Mutter des Firmeninhabers Juan Walker, Louise, gebacken wurden.

"Sie verwendet normales Mehl, aber traditionell verwendeten die Kuku Yalanji-Leute viele einheimische Samen und Körner zum Backen, wie schwarze Bohnen, schwarze Wattle und Pandanussamen", erklärte Walker. „Einige Damen praktizieren immer noch die Behandlungen, die erforderlich sind, um Giftstoffe [in den Pflanzen] zu entfernen, aber hauptsächlich, um Wissen weiterzugeben.“

Auf einer Tour durch das Arnhem Land des Northern Territory mit Adventure North Safaris wies mein Guide auf tiefe Rillen in einem Felsvorsprung hin, der vor Hunderten – vielleicht Tausenden – von Jahren durch das Mahlen einheimischer Grassamen entstanden war. Und in seinem neuesten Buch Loving Country, einem lyrischen Reiseführer für die australischen Aborigines, geht Pascoe auf verschiedene Orte ein, an denen Menschen die Backtraditionen der Aborigines erleben können, darunter Brewarrina (in der Nähe von Cuddie Springs), das vor allem für seine alten Fischfallen bekannt ist.

Mit unseren traditionellen Zutaten kochen zu können ist sehr wichtig für unser Wohlbefinden

Köche in ganz Australien beleben auch indigene Brotbacktraditionen. Der wichtigste unter ihnen ist der in Neuseeland geborene Starkoch Ben Shewry, ein Verfechter der Entwicklung der einheimischen Lebensmittelproduktion in indigenem Besitz, der verschiedene Variationen von einheimischem Getreide auf die Speisekarten seines gelobten Melbourner Restaurants Attica gebracht hat.

"Sie sind unglaublich vielseitig", sagte Shewry. „Nehmen Sie zum Beispiel Wattlesesamen – sie sind nicht nur wunderbar zu Mehl für Brot gemahlen, sondern auch gekocht wie Gerste oder eingeweicht und gedünstet wie Reis.“

Sailors Grave Brewing in Orbost im Osten Victorias hat sogar einheimisches Getreide in Bier verwandelt, das Sie in der nahegelegenen Kellertür des Slipway Lakes Entrance probieren können. Gebraut aus einheimischen Grassamen, die von Pascoe geerntet und von einer örtlichen Bäckerei geröstet werden, wird der dunklere größere – passenderweise – Dark Emu genannt, nach Pascoes bahnbrechendem Buch.

Wie viele nicht-indigene Australier habe ich viele Campingausflüge damit verbracht, Dämpfer auf offenem Feuer zu kochen, und wusste bis vor kurzem nicht, dass die Tradition viel weiter zurückreicht als Banjos Gedichte. Wenn ich also das nächste Mal meine Zähne in die warme, flauschige Güte von frisch gebackenem Dämpfer versenke, der mit Buschhonig beträufelt ist, werde ich den ersten Australiern, die ihn erfunden haben, meinen Respekt zollen.

Und vergiss Sauerteig. Wenn natives Mehl in die Supermarktregale kommt, probiere ich das wohl älteste Brotrezept der Welt aus.


Humanitäre Hilfe & Nothilfe

CBN-Partner helfen armen, abgelegenen Gemeinden auf der ganzen Welt, in denen die Einheimischen oft keinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung haben, Hilfe zu leisten. Die globale COVID-19-Pandemie hat die Ressourcen weiter strapaziert. Die Operation Blessing von CBN hat weiterhin medizinische und zahnmedizinische Brigaden für Bedürftige durchgeführt, Medikamente bereitgestellt, ehrenamtliche Gesundheitshelfer ausgebildet, lebensverändernde Operationen durchgeführt, Ultraschallkampagnen und Schwangerschaftsworkshops durchgeführt und vieles mehr.

Mit Hilfe unserer Partner stellen die Clean-Water-Projekte Operation Blessing von CBN sauberes, zuverlässiges Wasser in bedürftigen Regionen der Entwicklungsländer bereit. Unsere Mitarbeiter arbeiten mit lokalen Führungskräften zusammen, um die Bedürfnisse zu ermitteln und jedes Projekt zu koordinieren.

CBN erreicht Waisen und schutzbedürftige Kinder durch das CBN-Versprechen für Waisenkinder. Unser Ziel ist es, uns mit der Liebe Jesu zu erreichen und ihre physischen, pädagogischen und spirituellen Bedürfnisse durch Partnerschaften mit lokalen Kirchen und anderen etablierten Diensten zu befriedigen.

Jedes Jahr stehen die Menschen hier zu Hause und auf der ganzen Welt vor Herausforderungen und Kummer, wenn eine Katastrophe eintritt. Ob Naturkatastrophen wie ein Hurrikan, Tornado, Erdbeben oder Tsunami oder Flüchtlinge inmitten eines lebensbedrohlichen Konflikts, die kritische Hilfe benötigen, die Operation Blessing von CBN hilft Katastrophenopfern dabei, zu überleben und sich zu erholen, indem sie kritische Hilfe wie sauberes Wasser, medizinische Versorgung leistet Pflege, Nahrung, Unterkunft und das Nötigste.

Die Operation Blessing von CBN bringt durch lebensverändernde Operationen Hoffnung und körperliche Transformation auf der ganzen Welt. Aufgrund der geringeren medizinischen Kosten im Ausland kann Operation Blessing diese Operationen zu einem Bruchteil der Kosten in den USA anbieten.

Die Vermittlung von beruflichen Fähigkeiten von CBN unterstützt die wirtschaftliche Stärkung von Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften. Partner helfen bei der Unterstützung von Kleinstunternehmensinitiativen, die eine dauerhafte Hilfestellung bieten, keine Handreichung.

Als Amerikaner schulden wir denen, die ihr Leben für unsere Freiheit aufs Spiel setzen, und ihren Familien, die die Last an der Heimatfront tragen, großen Dank. Militärfamilien sind ständig mit schwierigen Umständen konfrontiert und brauchen manchmal eine helfende Hand und die Unterstützung der Gemeinschaft.

CBN und seine Partner sind einzigartig positioniert, um auf das Problem des Menschenhandels zu reagieren und durch Linderung der Armutslast Frauen und Kinder vor Raubtieren zu retten.


Robbie Robertsons letzter Walzer

Als Robbie Robertson als Kind im Hinterhaus aufwuchs, nahm ihn seine Mutter, die im Six Nations Reservat in der Nähe von Brantford geboren und aufgewachsen war, oft mit nach Hause, um ihre Familie zu besuchen. Drei- oder viermal im Jahr saßen sie zwei Stunden in einem Bus, und für Robbie war jede Fahrt wie eine Reise in eine andere Dimension. Dort, weit weg von der Stadt, konnte er Walderdbeeren pflücken, Forellen fischen, in einem Steinbruch schwimmen. Seine Verwandten hatten ein tiefes Verständnis für die Natur, unheimliche sportliche Fähigkeiten und vor allem eine große Liebe zur Musik. Jeder spielte ein Instrument, tanzte oder sang, und Six Nations Jam-Sessions, die oft um ein prasselndes Lagerfeuer herum abgehalten wurden, waren wie kleine Feste aus Klang, Licht und Farbe.

Etwas noch Transportierenderes – und Verändernderes – geschah, als er neun war. Eines Tages nach dem Mittagessen machten sich seine Verwandten auf den Weg in den Busch, und Robbie folgte ihnen eine halbe Meile lang, bis sie an einem schmalen Einzimmergebäude ankamen, von dem seine Mutter sagte, dass es Langhaus genannt wurde. Ein paar Minuten später betrat ein älterer Mann das Langhaus und setzte sich in einen großen Kiefern- und Birkenstuhl, der in Tierfelle gehüllt war. Alle versammelten sich, die Kinder im Schneidersitz zu seinen Füßen. Der Älteste klopfte mit seinem Gehstock auf den Boden und fuhr fort, mit lebhaften Bildern und fesselnder Spannung die Geschichte des Großen Friedensstifters zu erzählen, der die Sechs-Nationen-Irokesen-Konföderation gründete. Robbie war fasziniert. Er sagte seiner Mutter, dass er eines Tages solche Geschichten erzählen würde.

Es dauerte nicht lange. Robertson begann als Teenager Geschichten zu erzählen – oder Lieder zu schreiben, dasselbe – und erzählte sie dann weiter. Es gab die sanften Melodien der Welpenliebe, die er für die Rockabilly-Supernova Ronnie Hawkins geschrieben hatte, dann die späteren Hits, manchmal verführerisch, manchmal hymnisch, die er für sich selbst schrieb. Da waren die experimentellen Alben, die sich auf seine Erinnerungen an diese Six Nations Jam-Sessions stützten, und die Soundtracks, hauptsächlich für Martin Scorsese, die so viele filmische Welten verankerten. Aber Robertsons Lebensgeschichte ist etwas anderes, die Geschichte der Rockmusik selbst, ihrer Höhen und Tiefen, ihrer Entwicklungen und Revolutionen, ihres unbestreitbaren Aufstiegs und fraglichen Niedergangs. Er war ein Ein-Mann-Zeitgeist, ein Spieler, sowohl Dur als auch Moll, in einigen der prägendsten Momenten der Popmusik.

Am bekanntesten ist er natürlich immer noch für die bahnbrechenden Songs, die er mit der Band, der einflussreichen Roots-Rock-Gruppe, geschaffen hat, Songs wie „The Weight“ und „The Night They Drove Old Dixie Down“. Die Band war bekannt für ihren demokratischen Geist und ihr industriefeindliches Fehlen eines Frontmanns. Schließlich und begeistert übernahm Robertson diese zentrale Rolle, zum anhaltenden Zorn seiner Bandkollegen. Und während seine Karriere mit der Band nur etwa ein Jahrzehnt dauerte – 1968 bis 1978 – war seine Position als selbsternannter Chronist der Gruppe etwa viermal so lang.

Es ist eine knifflige Rolle, die ihn bei Fans und Kritikern nicht immer beliebt gemacht hat. Aber es ist eines, das er sorgfältig konstruiert und energisch beschützt hat. Im September war er in Toronto zur Premiere eines neuen Dokumentarfilms über ihn und die Gruppe. Einst waren Brüder: Robbie Robertson und die Band. Es war eine lebendige Erinnerung daran, dass Robertson endlich der Älteste geworden ist, von dem er geträumt hatte – der Rockmusik und auch, auf seine eigene gebrochene und Hollywood-artige Weise, der indigenen Kulturrenaissance. Im Gegensatz zu dem Älteren, dem er zum ersten Mal als Kind begegnete, ist der Mythos, den er erzählt, ganz sein eigener.

Ich traf Robertson am Tag danach Waren einmal Brüder uraufgeführt bei TIFF. Es war sowohl eine hochkarätige als auch eine familiäre Angelegenheit: Die ausführenden Produzenten Martin Scorsese, Ron Howard und Brian Grazer waren dabei, ebenso wie Ronnie Hawkins, Robertsons Ex-Frau Dominique, ihre Tochter Delphine und Robertsons aktuelle Freundin, der Gastronom und Spitzenkoch Kanada Richterin Janet Zuccarini. Ein paar Stunden nach dieser Vorführung führten Robertson und Scorsese auch eine Vorführung von Scorseses Der letzte Walzer, der kanonische Rockumentary von 1978, der den letzten Auftritt der Band mit ihrer ursprünglichen Besetzung aufzeichnete.

/>6. September 2019: Robertson war zur Premiere von . in der Stadt Waren einmal Brüder bei TIFF. Foto von Christopher Wahl

Es war eine lange Nacht gewesen, aber Robertson sah aus, als wäre er gerade von David Geffens Yacht gestiegen. Er war gebräunt, groß und entspannt, seine Augen hinter einer charakteristischen getönten Brille versteckt. Sein Haar hat einen unbestimmten Farbton, irgendwo zwischen Taupe und Haselnuss, aber immer noch unangemessen üppig. Das Alter schmälert uns alle, sogar Robbie Robertson – seine einst berüchtigten Wangenknochen sind jetzt in einem fleischigeren Gesicht vergraben und er geht mit einem ausgeprägten, großväterlichen Schlurfen –, aber er ist immer noch lächerlich gutaussehend. Er lächelt leicht, seine Zähne so gerade und glänzend wie Klaviertasten. Er spricht auch leicht und langsam, seine Stimme ein fast wollüstiges Krächzen. Im Gespräch ist er so höflich wie eine Kurtisane oder augenzwinkernd wie sein langjähriger Kamerad Bob Dylan. Auf die Frage, wie alt seine drei Kinder seien, sagte er lächelnd: „So alt wie ich. Ich werde nicht älter, sie tun es.“

Robertson ist in Toronto geboren und aufgewachsen, verließ ihn aber als Teenager und lebt seit 50 Jahren in Los Angeles, geben oder nehmen. Er kehrt jedoch häufig zurück – es hilft, dass Zuccarini hier ist – und bei der Vorbereitung unseres Treffens haben wir versucht, einen Ort zu finden, der persönliche Resonanz finden könnte, vielleicht einen Ort, an dem er als Headliner aufgetreten ist, eine Bar, in der er gespielt haben könnte. Aber mit Ausnahme der Massey Hall, die gerade renoviert wird, sind all diese Orte verschwunden. So landeten wir im Neil Young Room, einem privaten Speisesaal im One, dem Mark McEwan Restaurant in Yorkville, das seinen Namen von den gerahmten Schwarz-Weiß-Fotografien der Rockstars hat, die an der Wand hängen.

Robertson spielte nie in Yorkville – seine frühen musikalischen Jahre spielten sich in den viel raueren Honky-Tonks ab, die einst die Yonge Street säumten –, aber er wuchs in der Nähe von Bloor und Palmerston auf. Er wurde geboren Jaime Royal Robertson Robbie war ein Spitzname aus der Nachbarschaft, der sich nicht so ursprünglich von seinem Nachnamen ableitete. Als Einzelkind bezeichnete er sich selbst als „Mischling“. Seine Mutter Dolly war Mohawk und Cayuga, und sein jüdischer Vater, der vor Robertsons Geburt bei einem Fahrerflucht getötet wurde, war ein professioneller Spieler. „Man könnte sagen, ich bin ein Experte für Verfolgung“, schreibt Robertson halb im Scherz in Zeugnis, seine Memoiren. Er wurde von Dolly und seinem Stiefvater Jim Robertson, einem Fabrikarbeiter und Kriegsveteranen, aufgezogen und verbrachte seine ersten Jahre bei Jims Eltern in einer Wohnung, bevor er und Dolly und Jim nach Scarborough und in ein eigenes Haus zogen. Robertsons Familienleben war nicht einfach – seine Eltern tranken und kämpften viel. Jim würde Dolly verprügeln und dann seine gewalttätige Aufmerksamkeit auf seinen Sohn richten. Einmal schlug er Robertson wegen des Verbrechens, einen Ventilator laufen zu lassen, wenn er nicht im Raum war.

Andere Orte spendeten Trost. Robertson verbrachte jeden Wochenendnachmittag, den er konnte, im Majestic Theatre, wo er für ein Viertel Popcorn und einen Drink und ein langes Programm mit Cartoons, Wochenschauen und Doppelfeatures kaufte. Er liebte Filme. Als ihn seine Verwandten bei Six Nations mit einer anderen, größeren Liebe – der Musik – bekannt machten, widmete er sich der Gitarre, und mit 13 gründete er seine erste Band, Robbie Robertson and the Rhythm Chords. Rock and Roll war angekommen: Das Radio lebte mit Chuck Berry, Elvis, Buddy Holly und Little Richard. Robertson, der die Entdeckung als seinen „persönlichen Urknall“ bezeichnet, war völlig in seinen Bann gezogen. Alles änderte sich: die Art, wie er sich anzog und redete und sich bewegte, wie er sich die Haare kämmte, wie er auf seinem Fender klimperte. Wie für Millionen von Teenagern war Rock ein Ausweg, der ihn in eine unbekannte Zukunft katapultieren konnte.

/>Mit Ronnie Hawkins beim Last Waltz Konzert 1976. Foto von Ed Perlstein/Redferns/Getty Images

Für Robertson sah Rock auch so aus, als könnte es ein Job sein, bei dem er gutes Geld verdienen und viel Spaß dabei haben könnte. Yonge and Dundas wurde schnell zu einer der großen musikalischen Kreuzungen Nordamerikas, eine Mischung aus Beale Street und Times Square, wo man an jedem Wochenendabend Carl Perkins, Charlie Mingus oder Cannonball Adderley sehen konnte. Da war das Blue Note, ein After-Hour-R&B-Tanzsaal, in dem Jackie Shane und später Little Stevie Wonder and the Supremes auftraten. Im Nordwesten, in der Bloor Street, wo jetzt Long und McQuade stehen, gab es die Concord Tavern, die in einen Trink- und einen Nicht-Trinkbereich unterteilt ist, wo minderjährige Teenager-Rocker wie der zukünftige Guess Who-Gitarrist Domenic Troiano und David Clayton-Thomas von Blood , Schweiß und Tränen hingen herum, geblendet von Bo Diddley und Duane Eddy und Ronnie Hawkins.

Hawkins hatte Kirk-Douglas-Looks und James Brown-Umzüge. Er war bekannt für seine akrobatischen Bühnenpossen, darunter Backflips und einen Proto-Mondspaziergang, den er Kamellauf nannte. Er eröffnete Shows, indem er mit seinem Ozark-Akzent schrie: "It's Orgy Time!" Er erhielt den Spitznamen Mr. Dynamo and the Hawk und seine Band hieß natürlich die Hawks. Da die Konkurrenz weitestgehend aus dem Bild war – Elvis war in der Armee, Jerry Lee Lewis wurde wegen der Heirat mit seinem minderjährigen Cousin erschossen, Buddy Holly war tot – war Hawkins bereit für große Dinge, und wäre er in den USA geblieben, hätte seine Karriere möglicherweise explodiert. Doch auf Anraten des Country-Musikers Conway Twitty begann er eine Kanada-Tournee und verliebte sich prompt in Toronto. Er liebte seine wilde Freiheit. Er könnte hier, im Concord oder Le Coq d’Or auf Yonge, wochen- oder monatelang Engagements spielen und dafür gut bezahlt werden. Er könnte der größte Fisch in einem kleinen, zunehmend ausschweifenden Teich sein. Für Hawkins war Toronto in der Mitte des Jahrhunderts kein blasser, presbyterianischer Ort, sondern etwas näher an New York in den Goldenen Zwanzigern.

Als Robertson 15 Jahre alt war, wurde er als Teil einer anderen Band, den Suedes, eingeladen, für den Mann selbst in der Dixie Arena in Mississauga zu eröffnen. Robertson hatte noch nie so etwas wie den Hawk gesehen, und Hawkins war ebenfalls von Robertson beeindruckt. Er sagte zu seinem Schlagzeuger Levon Helm: "Er hat so viel Talent, dass es mich krank macht." Als Robertson hörte, dass Hawkins neue Songs brauchte, schrieb er über Nacht ein Paar, und Hawkins nahm sie schließlich auf. Hawkins nahm ihn mit nach New York und zum Brill Building, in der Hoffnung, dass Robertsons Teenagerohren ihm helfen würden, Lieder zu finden, die anderen Teenagern gefallen würden. Dort stellte er Robertson Morris Levy vor, den Gangsterbesitzer von Roulette Records, der zu Hawkins sagte: „Nett aussehendes Kind. Ich wette, du weißt nicht, ob du ihn einstellen oder ficken sollst.“

/>Mit Levon Helm in Woodstock, New York. Foto von Elliott Landy/Redferns

Als bei den Hawks ein Platz für einen Bassisten frei wurde, brach Robertson die High School ab, brachte sich schnell den Bass selbst bei und fuhr mit dem Bus nach Arkansas, um vorzusprechen. Er wusste, dass es verrückt war. Er war nur ein Kind. Ein Kind aus Toronto. Also tat er das Einzige, was er tun konnte: Er arbeitete so hart er konnte, was zehnmal härter war als alle anderen. Er hat die Setlist in- und auswendig gelernt – den Bass und die Gitarrenparts – und studierte, wie jeder der Gitarristen der Hawks seine Magie ausübte. Er gab sein ganzes Geld für Howlin’ Wolf- und Muddy Waters-Platten aus und studierte diese. Er nahm die schlüpfrigen Licks, die Ray Charles auf dem Klavier spielte, und transkribierte sie auf die Gitarre. Er schlief selten, und wenn, dann schlief er mit seinen Instrumenten.

„Was ich vorhatte, war unmöglich“, sagte mir Robertson, immer noch ein wenig beeindruckt von seiner eigenen Kühnheit. „Ich bin 16 Jahre alt, ich bin zu jung, um an einem der Orte zu spielen, an denen sie spielen. Ich bin zu unerfahren, um in dieser Gruppe Leadgitarre zu spielen. Und so etwas wie ein Kanadier gibt es in einer Southern Rock'n'Roll-Band nicht. Es gibt keine Kanadier in Southern Rock'n'Roll-Bands. Bei all diesen Chancen war es unmöglich. Und es war meine Aufgabe, die Unmöglichkeit zu überwinden. Und gewinnen." Er hat den Job bekommen. Er gewann. Und bald, nachdem andere Hawks die Gruppe verlassen hatten, wurde er Lead-Gitarrist. Hawkins bezeichnete ihn als seinen Schützling. "Du wirst nicht viel Geld verdienen", sagte Hawkins zu ihm, "aber du wirst mehr Muschis bekommen als Frank Sinatra."

L evon Helm wurde schnell Robertsons bester Kumpel in der Band, der große Bruder, den er nie hatte. Helm, ein paar Jahre älter, war in gewisser Weise Robertsons Gegenteil – klein, südländisch, hitzköpfig, mit einem teuflischen Grinsen und weißgoldenem Haar. Als Robertson ihn zum ersten Mal spielen sah, hätte er schwören können, dass er im Dunkeln leuchtete. Helm kümmerte sich um Robertson, stellte ihn seiner Familie vor, unterrichtete ihn in der Lebensweise und Kultur des Südens. Sie hatten ein Doppel-Dating, kauften zusammen einen Cadillac, das erste Auto, das Robertson je besessen hatte. Sie erinnerten Hawkins an Tom Sawyer und Huck Finn. „Ich und Robbie gegen die Welt“, sagte Helm einmal.

Als andere Hawks gingen, wurde der Rest der Band plötzlich Kanadier. An Bass und Gesang war Rick Danko von Simcoe dabei, der das Aussehen und die nervöse Anziehungskraft eines jungen Robert De Niro hatte. Der süße, sensible Richard Manuel aus Stratford spielte Klavier und besaß ein herzzerreißendes Falsett. Schließlich gab es aus London den exzentrischen und rätselhaften Garth Hudson, der als einziger in der Gruppe mit klassischer musikalischer Ausbildung alles spielen konnte. Sie waren ein wilder, unglaublich talentierter Haufen, und Hawkins arbeitete hart an ihnen. Sie spielten sechs Tage die Woche und übten die ganze Nacht, bis sie, wie Robertson sagt, wahrscheinlich die beste weiße R&B-Band der Welt waren.

Hawkins hielt sie auch, wie sie bald bemerkten, zurück. Die Band war jünger als ihr Anführer, den Helm als "Daddy" bezeichnete. Sie sehnten sich nach Unabhängigkeit, wollten Neues ausprobieren. Sie hatten auch mit großem Enthusiasmus angefangen, Gras zu rauchen – „Als wir das Gras zum ersten Mal entdeckten, war es eine ganz neue Welt“, schrieb Helm in seinen Memoiren. Hawk hatte die Band oft mit Amphetaminen am Laufen gehalten, aber Marihuana schien eine pharmakologische Brücke zu weit zu gehen. Bis 1964 hatten sie sich von Hawkins getrennt und wurden Levon and the Hawks. Sie verzichteten auf die passenden Anzüge, die Hawkins ihnen aufgetragen hatte, behielten aber die Arbeitsmoral bei, die er vermittelt hatte. Helm erhielt aufgrund seines Dienstalters eine Spitzenposition, aber der Geist der Gruppe war mehr, wie er es ausdrückte, „kommunistisch“. Jeder würde ein Instrument spielen, jeder konnte singen, und es würde kein Typ draußen sein, der jedem sagte, was er zu tun hatte.

/>Mit Bob Dylan und Rick Danko in Dänemark, 1966. Foto von Jan Persson/Redferns

So radikal das Konzept auch war, es funktionierte, selbst als eine andere, gigantischere musikalische Kraft diesen Egalitarismus zu stören drohte: Bob Dylan. Dylan war beim Newport Folk Festival im Sommer 1965 notorisch elektrisch unterwegs und suchte nach einer Band, die ihn bei den elektrischen Sets unterstützen könnte, die er für eine bevorstehende Tournee geplant hatte. Robertson liebte, was Dylan tat, und es half, dass Dylan sein „mathematisches“ Gitarrenspiel schätzte. Nachdem Robertson und Helm bei einigen von Dylans Stadionshows mitgewirkt hatten, überzeugten sie den Rest der Hawks, sich ihnen anzuschließen. Es war die große Zeit – sie flogen von Auftritt zu Auftritt in Dylans Privatflugzeug –, aber es war auch ein unerwarteter, entmutigender Handschuh. Das betrogene Folk-Publikum, das Dylan einst als Halbgott betrachtet hatte, tat ihn jetzt als ruhmhungrigen Ausverkauf ab. Sie buhten und warfen Sachen bei seinen Shows. Viele beschuldigten die Hawks und behaupteten, sie würden Dylans Musik ruinieren. Als die Band für eine Show in der Massey Hall nach Toronto zurückkehrte, war der Empfang noch schlimmer. Robertson nahm es persönlich. Die Stadt kam ihm klein und unsicher vor, und obwohl seine Mutter noch immer hier lebte – sie hatte sich in Cabbagetown niedergelassen – wusste er nicht, ob er jemals wiederkommen würde.

Zu diesem Zeitpunkt war Robertson 22 Jahre alt und lebte in New York. Trotz der Qualen der Tour hatte Dylan die Welt auf eine Weise erschlossen, die Hawkins nie konnte. Robertson und Manuel bekamen eine Suite im Chelsea Hotel, wo Robertson sich mit Warhols Muse Edie Sedgwick probierte. Sie stellte ihm den Velvet Underground und den berüchtigten Dr. Feelgood vor, der beiden mit Geschwindigkeit injizierte. Robertson traf alle: Allen Ginsberg, Salvador Dalí, Carly Simon. An einem Filmset lief er mit einem einschüchternden Marlon Brando herum, der ihm freundlicherweise mit den Zähnen eine Cola-Flasche öffnete. Er war eine feste Größe in den Arthouse-Kinos der Stadt und kaufte als Autodidakt Drehbücher beim Gotham Book Mart, um herauszufinden, wie diese Filme funktionieren. Bei Dylans erster Hochzeit diente er als Trauzeuge. Eine Welttournee führte ihn zum ersten Mal vom Kontinent, er reiste nach Hawaii, Europa, Australien.

Dylan war jedoch erschöpft. Ein schwerer Motorradunfall im Sommer 1966 gab ihm die Möglichkeit, wie er es nannte, „aus dem Rattenrennen herauszukommen“. Er zog sich mit seiner jungen Familie, einem Kombi und einem Hund namens Hamlet in sein Haus in Woodstock im Bundesstaat New York zurück. Die Hawks folgten bald darauf, und Danko, Hudson und Manuel ließen sich in einem nahe gelegenen Ranchhaus nieder, das sie Big Pink nannten. Robertson und seine zukünftige Frau, ein Québécois-Journalist namens Dominique Bourgeois, den er in Paris kennengelernt hatte, zogen ein paar Meilen weiter in ihre eigene Wohnung, und Helm, der die Band vorübergehend verlassen hatte, trat ein paar Monate später wieder der Gang bei. Sie verwandelten den Big Pink-Keller in ein Aufnahmestudio. Dylan kam jeden Tag mit seinen Schreibmaschinen-, Gitarren- und Songwriting-Superkräften vorbei und brachte alle auf eine neue, kosmische Ebene.

/>Mit der Band auf dem Cover ihres selbstbetitelten Albums von 1969. Foto von Elliott Landy/Redferns

Das Untergeschoss wurde zu einem der legendärsten Laboratorien der Rockgeschichte. Hier, in ländlicher Abgeschiedenheit, erstellte die Gruppe die Quasi-Feldaufnahmen und seltsamen Lieder, die bekannt wurden als Die Kellerbänder. Hier komponierten sie die Songs, die ihre erste Platte umfassen würden, Musik von Big Pink, einschließlich eines der unauslöschlichsten Songs im amerikanischen Popkanon, „The Weight“. Sie schufen später ein Musikgenre namens Americana, das Blues und Country und Gospel und all die anderen Genres, von denen sie besessen waren, verschmolz und alle von Creedence Clearwater Revival bis Neko Case inspirieren sollte. Sie verzichteten auf die Hawks und gaben sich den trotzig nicht-kommerziellen Namen Band, hauptsächlich weil sie alle in Woodstock so nannten. Mit ihren ungepflegten Bärten, enganliegenden Westernanzügen, Vintage-Brillen und Hüten sahen sie aus wie Revolverhelden aus Greenwich Village. 1968, das Jahr Großes Rosa wurde veröffentlicht, Amerika stand in Flammen, erschüttert vom Krieg in Vietnam, den Ermordungen von Martin Luther King und Bobby Kennedy, Unruhen in Detroit, Chicago und Washington, DC Das Album schien, wie der Rockkritiker Greil Marcus es ausdrückte, „wie ein Reisepass“ zurück nach Amerika für Menschen, die sich ihrem eigenen Land so entfremdet hatten.“ Wenn Robertsons Entdeckung des Rock'n'Roll ein Urknall gewesen war, hatte er nun endlich seine eigene Galaxie gegründet.

Ein Jahr später nahm die Band ihr selbstbetiteltes zweites Album auf, das auch sofort Klassiker enthielt, darunter „Up on Cripple Creek“ und „The Night They Drove Old Dixie Down“. Die Lieder klangen wie Hymnen, die im Hinterzimmer eines Saloons aus dem 19. Sie wurden aus jedem der verschiedenen Sänger der Gruppe gewoben, manchmal in exquisiter Harmonie, manchmal in überraschendem Kontrapunkt, und keine Stimme schien zentraler als eine andere. Dies sei Teil des Geheimnisses der Band, sagte Helm.

Es wäre auch sein Verderben. Trotz ihrer vorgeblich demokratischen Konfiguration wurde die Geschichte der Band bald, wie bei so vielen musikalischen Acts, zu der Geschichte, wer die wahre Stimme der Gruppe war. Hudson war wohl das Gehirn und Manuel das Herz. Danko war der Mut. Aber sowohl Robertson als auch Helm wetteiferten darum, die Seele der Band zu sein – oder zumindest als solche anerkannt zu werden. John Simon, der die ersten beiden Alben der Band produzierte, bemerkte, dass Robertson während Helms vorübergehender Abwesenheit von der Band effektiv deren Anführer geworden war. Als die Band immer erfolgreicher wurde – 1970 erschien sie als erste nordamerikanische Rockband auf dem Cover von Zeit Magazin – die Frage, wer für diesen Erfolg verantwortlich war, wurde zum Thema.

/>Auf der Ed Sullivan-Show im Jahr 1969. Foto CBS Fotoarchiv/Getty Images

Alle haben es anfangs gut gemacht. Sie verdienten mehr Geld, als sie damit anfangen konnten, und gaben ihr Geld mit Begeisterung aus, hauptsächlich für Drogen, ausgefallene Instrumente und immer teurere Autos, die sie normalerweise fröhlich auf den Nebenstraßen von Woodstock ruinierten. Robertson hatte weniger als die Hälfte der Songs auf geschrieben Großes Rosa—Manuel war der andere Haupt-Songwriter—aber beim dritten Album der Band, Lampenfieber, er schrieb sie alle. „Ich bin lange aufgeblieben und früh aufgestanden“, erzählte mir Robertson. „Und ich habe viel härter gearbeitet als alle anderen Jungs in der Gruppe. Es war mein Job. Dafür war ich berufen.“ Anfangs hatte sich die Band die Veröffentlichungsgebühren zu gleichen Teilen geteilt, aber mit ihrem sechsten Studioalbum aus dem Jahr 1975 Nordlichter-Südkreuz, Robertson hatte die Enden von Manuel, Danko und Hudson aufgekauft. Er hatte diese Songs geschrieben, also warum sollte er nicht dafür bezahlt werden?

So erzählt es zumindest Robertson. 1993 veröffentlichte Helm seine eigenen Memoiren, Dieses Rad brennt, eine ausgelassene, lebhafte, gelegentlich hässliche Erzählung, die Robertson in einem Absatz lobt und ihn im nächsten verächtlich macht. "Jetzt begann das alte Bleistift-Peitschen wirklich zu sinken, und man hatte das Gefühl, dass Robbie mehr bekam als die Band", schrieb Helm. „Die Gier setzte ein. Der alte Geist eines für alle und alle für einen war aus dem Fenster. Aber im Nachhinein – 20-20, wie üblich – zeigt, dass einige von uns das leugneten. Unter uns fünf wurde nicht viel darüber gesprochen, also baute sich der Groll einfach weiter auf.“

Dieser Groll schwappte über, als Robertson 1976 nach 10 Studioalben vorschlug, dass die Band aufhört zu touren, sich neu zu formieren und herauszufinden, was als nächstes zu tun ist. Inzwischen hatten Robertson und Bourgeois drei Kinder und lebten in Sam Peckinpahs altem Haus in der Malibu Colony, gleich am Strand von Cary Grant. Er war mit David Geffen und Cher und Neil Diamond befreundet. Obwohl er eine Vorliebe für Kokain entwickelt hatte, hielt er sich von dem Heroin fern, das Manuel, Danko und Helm konsumierten. Er hatte die Straße satt, die ihm anfangs nicht besonders gefallen hatte. Außerdem plante er seinen nächsten Schritt, von dem er hoffte, dass er die Filme sein würde: sie produzieren, Musik für sie schreiben, in ihnen mitspielen.

/>Mit John Belushi backstage bei einem Bandkonzert in New York, 1976. Foto von Allan Tannenbaum/Getty Images

Er begann mit diesem heißen jungen Regisseur mit motorischem Mund, der Mittlere Straßen und Taxifahrer. Martin Scorsese liebte Musik genauso wie Robertson Filme. Jonathan Taplin, der produziert hatte Mittlere Straßen, war einst Tourmanager der Band. Er arrangierte ein Treffen zwischen den beiden Männern und sie vereinbarten, dass Scorsese das letzte Konzert der Band filmen würde, das im Winterland Ballroom in San Francisco stattfinden sollte, wo sie ihre erste Show gespielt hatten. Robertson hatte eine große Vision – beide Musiker, die sie beeinflusst hatten, wie Hawkins, die Staple Singers und Muddy Waters, und einige ihrer Mitreisenden, darunter Neil Young, Eric Clapton, Joni Mitchell und Van Morrison, würden darin auftreten. „The Last Waltz“, wie Robertson die Show nannte, war elektrisch und transzendent und fröhlich, und der darauffolgende Film war der beste Konzertfilm, der jemals veröffentlicht wurde.

Für Helm war es eine Travestie. Er dachte, Scorsese verpasste wichtige Momente und Robertson habe zu viel Bildschirmzeit. Noch wichtiger war, er wollte einfach nicht aufhören zu touren. Er dachte, Robertson würde versuchen, die Gruppe zu zerstören, und er hasste ihn dafür. Es spielte keine Rolle. Robertson weigerte sich, mit der Band zu touren und würde nie wieder eine Platte mit ihnen machen. Aus der Sicht eines Fans war Scorsese vielleicht der Yoko der Band, aber für Robertson hatte er einen neuen Bruder gefunden. Beide Männer hatten Eheprobleme und Robertson zog in die Garage von Scorseses Haus am Mulholland Drive. Das Paar verbrachte lange Nächte damit, Musik zu hören, Filme zu schauen und zu bearbeiten Der letzte Walzer, fast immer hoch auf Koks. Das Haus war mit Jalousien verdunkelt, schallisoliert, die Fenster wegen Scorseses Asthma geschlossen. Im Jahr 1978 holten Scorsese jedoch die unerbittlichen Jahre harter Arbeit und Drogenmissbrauchs ein, und er landete 10 Tage lang im Krankenhaus und starb fast. Die Dinge änderten sich schnell. „Eines Tages hat es uns in den Arsch getreten“, erzählte mir Robertson. "Da stand: 'Äh, Leute, hier wird jemand verletzt und ihr habt zu tun.' Und wir sagten: 'Okay, es hat Spaß gemacht und war lustig, aber der Witz ist vorbei.'"

I m September veröffentlichte Robertson sein sechstes Soloalbum, Sinematisch, sein wortkarger Titel ist eine Anspielung auf den Film im Allgemeinen, aber auch auf einen bestimmten Film, Scorseses neuestes, Der Ire. Robertson hat den Soundtrack für diesen Film aufgenommen, den 10. Scorsese-Film, an dem er gearbeitet hat (andere enthalten Raging Bull, Gangs of New York und Der Wolf von der Wall Street). Wie alle Soloplatten von Robertson, Sinematik ist üppig und bildhaft und wird von Robertsons leisem Knurren zusammengehalten. (Als Sänger war er schon immer ein großartiger Gitarrist.) Es gibt Songs, die Gangsterfilme heraufbeschwören („Shanghai Blues“) und Robertsons Hintergrund („Dead End Kid“ – das einzige Mal, dass ich die Scarborough Bluffs mit Namenscheck gehört habe .) in einem Lied). Normalerweise, sagte mir Robertson, hält er seine Projekte getrennt, aber für diese Aufzeichnung sind sie zusammengewachsen. "Es ist ein großes Durcheinander von schönen Dingen, die ich nicht anders konnte, als sie zu umarmen."

/>Auftritt mit Bruce Hornsby on Samstagabend Live, 1993. Foto von NBC/Getty Images

Eines dieser Dinge ist ein Lied über die Band – „Once Were Brothers“. Er singt, Es wird keine Wiederbelebung geben / Es wird keine Zugabe geben / Es waren einmal Brüder / Brüder nicht mehr. Aber nach dem letzten Walzer, als Robertson das letzte Mal mit ihnen auf der Bühne stand, spielte die Band weiter. Sie klangen vielleicht nicht ganz gleich, und das Publikum war vielleicht geschrumpft, aber sie machten weiter. Es war alles, was sie zu tun wussten. Sie tranken auch weiter und nahmen Drogen, und die Dinge wurden dunkler und dunkler. 1986 erhängte sich Manuel in einem Hotelbad in Florida. Er war 42 Jahre alt. Danko starb 1999 im Alter von 55 Jahren an Herzversagen. Bei Dankos Beerdigung sprach Robertson und beschrieb den Moment in seinen Memoiren, Helm kann seinen Ekel nicht zurückhalten: „Er stand auf und spritzte viel eigennütziger Kummer darüber, wie großartig Rick die Lieder gesungen hatte, die er – Robertson – geschrieben hatte. Es hat mich krank gemacht zu hören.“ Helm selbst erlitt seine eigenen schlimmen Rückschläge: Bei ihm wurde zweimal Krebs diagnostiziert, dessen Behandlung ihn in den Ruin trieb.

Robertson weiß, dass er verunglimpft wurde. Aber er neigt eher zur Selbstmythologisierung als zur Selbstreflexion. Ich fragte ihn, wie es sich anfühlte, als der Typ bekannt zu sein, der die Band zusammengestellt, aber auch auseinandergerissen hatte. „Ich war derjenige, der wollte, dass die Band weitermacht“, sagte er. „Ich war derjenige, der die treibende Kraft in dieser Gruppe war und ich fuhr ihn und ich fuhr ihn, bis es nichts mehr zu fahren gab. Ich bin aufgetaucht. Niemand sonst ist aufgetaucht." Es war ihm egal, ob ich ihm glaubte oder was andere Leute sagten. Sie waren nicht da. Und sie sind jetzt nicht hier. Er war derjenige, der überlebt hatte, er hatte das letzte Wort, und hier bekam er es wieder mit mir. Er hält Helm für paranoid und unsicher, besteht aber darauf, dass er Frieden mit ihm geschlossen hat, als er ihn kurz vor seinem Tod im Jahr 2012 im Krankenhaus besuchte Musik, die wir gemacht haben, und diese Lebenserfahrung – nichts kann damit konkurrieren.“

/>Mit Martin Scorsese 1978. Foto von Richard A. Aarons/Redferns />Und wieder bei der Golden Globes After-Party 2003. Foto von Jeff Kravitz/Filmmagic

Vielleicht, vielleicht nicht. 1980 produzierte und spielte er in seinem ersten Spielfilm, Schausteller. Er bekam mehr Schauspielangebote, übernahm hier und da kleine Rollen, aber 1987 kehrte er zur Musik zurück und veröffentlichte seine erste Soloplatte. Es war das erste Mal, dass er Songs schrieb, Geschichten über sich selbst erzählte, und er holte einen Haufen seiner berühmten Freunde zur Hilfe: Daniel Lanois produzierte, U2 und Peter Gabriel spielten, David Geffen stellte eine halbe Million Dollar für die Promotion bereit . Robertson nannte es – wie sonst? –Robbie Robertson.

Einer der Songs auf der Platte, „Testimony“, enthielt die Zeile Komm und bezeuge / Das Mischling reitet wieder, und andere, wie „Broken Arrow“, erinnerten die Hörer explizit – oder erzählten ihnen zum ersten Mal – an Robertsons Erbe. Das war damals ungewöhnlich. Wie viele andere indigene Künstler waren bei MTV in Rotation? Ich hatte das Gefühl, dass Robertson diese Seite seiner selbst verbergen musste, als er Teil der Band war, dass seine frühe Karriere als Teil seiner Bemühungen, als südliche Musik zu erscheinen, die er liebte, überschattet wurde, aber als ich diese Vorstellung mit ihm ansprach , er winkte ab. "Das war nur ein Teil meiner Blutlinie", sagte er. „Es war keine musikalische Notwendigkeit. Ich wollte auch nicht anfangen, jüdische Volkslieder zu spielen.“ Nichtsdestotrotz war seine Solokarriere von gelegentlichen Platten geprägt, die dieses Erbe wiederentdeckten: Musik für die Indianer, ein Soundtrack für ein Fernsehdokument namens Die Indianer, und Kontakt aus der Unterwelt von Redboy, deren Ambient Electronica in gewisser Weise Bands wie A Tribe Called Red vorwegnahm. „Weißt du, ich fahre nur auf der Straße“, sagte Robertson, „und manchmal fahre ich für eine Weile von der Hauptstraße in die Ebene und komme dann zurück auf die Autobahn und ich liebe es.“ 2015 veröffentlichte er ein Kinderbuch, Hiawatha und der Friedensstifter, die die Geschichte der Gründung von Six Nations erzählte, die er als Kind im Langhaus gehört hatte, und 2017 überreichte ihm die Community einen Preis für sein Lebenswerk. Er war hocherfreut, dass Six Nations Chief Ava Hill an der Waren einmal Brüder Premiere.

/>Mit Bonnie Raitt, Eric Clapton und Paul McCartney bei der Einführungszeremonie der Rock and Roll Hall of Fame 2000. Foto von Kmazur/Wireimage

Es muss jedoch seltsam sein, an diesem Punkt in der Rockgeschichte ein Ältester zu sein, wenn so viele deiner musikalischen Brüder nicht mehr bei dir sind und diejenigen, die es sind – Neil und Bob und Van und sogar der unbezähmbare Hawk, irgendwie immer noch stehen – blinken im Zwielicht. Es muss seltsam sein, wenn man, wie Robertson, über die Vergangenheit spricht und redet und die Geschichten aus der Vergangenheit die Geschichte der Gegenwart weiter beeinflussen. Aber was auch immer dieser Moment war, er war nicht seltsam oder langweilig oder traurig. Zumindest nicht für ihn. „Ich bin dankbar, dass ich zurückkommen und das auf eine bestimmte Weise feiern kann“, sagte er und bezog sich auf diesen Abschiedsmoment. „Weil mein natürlicher Modus sich weiterbewegt, weiterbewegt, weiterbewegt. Was ich mit meinem Leben mache, hat mit heute und morgen zu tun. Also diese Dinge – es fühlt sich gut an, dorthin zu gehen, weil ich nicht sehr oft dorthin gehe.“ Das stimmte nicht ganz. Es war eine andere Geschichte. Aber ich saß da ​​und hörte zu.

Diese Geschichte erschien ursprünglich in der November-Ausgabe 2019 von Leben in Toronto Zeitschrift. Klicken Sie hier, um sich für nur 29,95 USD pro Jahr zu abonnieren.


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Connecticuts inoffizieller Spitzname, The Nutmeg State, stammt aus einem kleinen Scherz. Im 19. Jahrhundert brachten Seeleute das wertvolle Gewürz aus Übersee zurück nach Connecticut, wo lokale Händler den Ruf erlangten, gefälschte Muskatnusskerne aus Holz zu verkaufen. Angeblich ist die würzige Konnotation über die Jahre mit dem Staat geblieben. Connecticutianer beschweren sich nicht: Diese dampfende Tasse Rum, gewürzte Butter, brauner Zucker und Muskatnuss wird nie alt.

Das Bassett von 1861 Restaurant: Middletown, Del.

Diese dunkle, kühne und charakterstarke Verbindung aus Roggenwhisky, Bitterfernet, braunem Zucker, Eiweiß und Walnussbitter stellt eine wichtige Figur in der Geschichte von Delaware dar. Benannt nach Richard Bassett, dem vierten Gouverneur des Bundesstaates, dessen illustre öffentliche Karriere von seiner Zeit als Hauptmann im Unabhängigkeitskrieg bis zu seiner Wahl in den Senat von Delaware und den Verfassungskonvent der Vereinigten Staaten im Jahr 1787 reichte.

Papa Dobles von Sloppy Joe's: Key West, Florida.

Der Papa Dobles, manchmal auch als Hemingway-Daiquiri bekannt, ist eine Anspielung auf den unvergleichlichen amerikanischen Autor und seine Vorliebe für starke, übergroße Daiquiris während seiner Zeit in Key West. Hemingway war in den 30er Jahren Stammgast bei Sloppy Joe&rsquos und inspirierte diese heute klassische Mischung aus leichtem Rum, Grapefruit- und Limettensäften sowie Maraschino-Likör.

Nuts & Grains Manhattan von A.Lure: Savannah

Georgia ist einer der landesweit führenden Hersteller von Pekannüssen, und der erdige, geröstete Geschmack von Nüssen macht sie zu einem natürlichen Begleiter von Roggenwhisky, insbesondere in einem Manhattan. Diese Version verdoppelt diesen Effekt, indem sie Roggen und süßen Wermut mit Pekannuss-Wodka kombiniert und Chicorée-Pekannuss-Bitter für eine flüssige Version Ihres Lieblingskuchens aus dem Süden.

Tropical Juckreiz aus Duke's Waikiki: Honolulu

Vielleicht kennen Sie sein meeresfarbenes Blue Hawaii besser, aber auch der berühmte hawaiianische Barkeeper Harry Yee hat diesen Tiki-Klassiker kreiert, der verspielt mit einem Souvenir-Rückenkratzer garniert ist. Entworfen, um Ihren Drang nach einem sofortigen Inselurlaub zu stillen, enthält dieses Transportglas dunklen Rum, Wodka, Orange Curaçao, Maracujasaft und eine Prise Bitter.

Die Vesper von Chandlers neu gedacht: Boise, Idaho

Der Spud-Staat. Kartoffel. Die Kartoffelhauptstadt der Welt. Seien Sie ehrlich, Idaho spielt herum, wenn es um seine markentypische Ernte geht. Wenn Sie also genug von Pommes haben, sollten Sie als nächstes Ihre Spuds mit Spirituosen mischen. Bei Chandlers bietet die von James Bond anerkannte Vesper eine Basis aus lokal hergestelltem Kartoffelwodka, der mit Gin, Lillet Blanc und Orangenbitter ausbalanciert ist.

Südseite von The Barrelhouse Flat: Chicago

Kaum jemand kann sich auf die Herkunft dieses Cocktails einigen. Die faszinierendste Theorie besagt, dass es während der Prohibition auf der South Side von Chicago geboren wurde, als Gangmitglieder um hochwertige Spirituosenquellen kämpften und oft eine Flut von Zitrusfrüchten benötigten, um den Geschmack von minderwertigem Alkohol zu maskieren. Heute stört die erfrischende Mischung aus Gin, Limettensaft, Minze, Zucker und Angostura-Bitter niemanden und ist immer noch ein Publikumsliebling.

Hoosier Heritage von The North End Barbecue & Moonshine: Indianapolis

Indiana, bekannt als die Kreuzung von Amerika, hat ein stolzes staatliches Erbe aufgebaut. Und man könnte sagen, dass dieser Cocktail eine ähnliche Kreuzung bildet und hochwertige Produkte wie Roggenwhisky, Apfelwein, Rosmarin-Ahornsirup und Cayennepfeffer aus dem ganzen Land zu einem einzigartigen Erlebnis des Mittleren Westens vereint.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Ashley Kelly

State Fair Shake-Up von der Lime Lounge: Des Moines

Wenn Sie schon einmal auf der Iowa State Fair waren, kennen Sie ihr Hauptgetränk: süß-herbe, handgepresste Limonade. Die einzig mögliche Verbesserung zu diesem jährlichen Leckerbissen? Schnaps. Um dieses elektrisierende Elixier für Erwachsene zu kreieren, mischt Lime Lounge frisch gepressten Zitronensaft mit Wodka, Zucker, Zitronenschalen und viel Eis zu einem schaumigen, gefährlich glatten Faksimile.

Horsefeather aus The Bourgeois Pig: Lawrence, Kan.

Moskauer Maultier-Enthusiasten werden diesen einfachen Highball zu schätzen wissen, der Roggenwhisky für Standard-Wodka ersetzt. Die leicht zu trinkende Kombination aus Roggen, Ginger Beer, Zitronensaft und Bitter wurde in den 1990er Jahren in Kansas kreiert und scheint ein Riff auf dem Pferdehals zu sein. Doppelt scharf, dank Roggen, ist der Horsefeather ideal für alle, die ihr Maultier mit stärkerem Kick bevorzugen.

Der Seelbach aus The Oakroom: Louisville, Ky.

Verzweifelt nicht, Julep-Fans. Der Seelbach würde jeden Kentucky-Eingeborenen mit seiner robusten Basis aus Bluegrass State Bourbon stolz machen. Cointreau, Angostura und Peychauds Bitter und ein großzügiger Spritzer Champagner runden das schicke Coupé ab, das seit 1907 in der Bar des Seelbach Hotels serviert wird und berühmte Gäste wie F. Scott Fitzgerald, Al Capone und FDR begeistert.

Foto mit freundlicher Genehmigung von James Moses / Bisig Impact Group

Sazerac von The Sazerac Bar: New Orleans

The Big Easy hat eine Fülle erstklassiger Cocktails hervorgebracht, darunter Ramos Gin Fizz, Brandy Milk Punsch und Vieux Carréacute, aber der einzig wahre König wird immer der Sazerac sein. Ursprünglich mit französischem Brandy von Sazerac hergestellt, als er in den 1850er Jahren erfunden wurde, entwickelte sich das Rezept zu Roggenwhisky und einer Absinthspülung, die mit einem Zuckerwürfel und den anislastigen Peychaud-Bitter verschmelzen, die ihn zu einem zeitlosen New Orleans-Klassiker machen.

Foto mit freundlicher Genehmigung von The Roosevelt New Orleans, A Waldorf Astoria Hotel

Espresso Martini von Portland Hunt + Alpine Club: Portland, Maine

Schon mal was von "The Champagne of Maine" gehört? Sie werden überrascht sein zu erfahren, dass die meistverkaufte Spirituose im Staat Allen&rsquos Coffee-Flavored Brandy ist, ein hochprozentiger Brandy mit Arabica-Kaffeeextrakt. Der koffeinhaltige Hooch ist ein regionales Grundnahrungsmittel, und während die meisten Trinker ihn einfach mit Milch auf Eis kombinieren, mischen Cocktailbars ihn jetzt in handwerkliche Kreationen wie diesen Martini aus gesüßtem Kaffeekonzentrat, Kaffeebrand und weißem Rum.

Der Diamondback von Buchmachern: Baltimore

Vor der Prohibition führte Maryland die Nation bei der Herstellung von Roggenwhisky und das Hausgetränk in der Diamondback Lounge des Lord Baltimore Hotels war dieser Roggencocktail. Manche mögen seine Formel aggressiv nennen, und sie würden falsch liegen. Die Mischung aus Rye Whiskey, Applejack und Yellow Chartreuse ist kräftig und tief kräuterig und eignet sich am besten für Nächte, in denen ein Manhattan einfach gewonnen hat.

Station 8 von Yvonne: Boston

Das 1898 im Bostoner Locke-Ober Cafe erfundene Ward 8 hat über ein Jahrhundert überlebt und wird immer noch in der gleichen handgeschnitzten Bar im heutigen Yvonne-Restaurant serviert. Während das Originalrezept wahrscheinlich eine Kombination aus Roggenwhisky, Zitronen- und Orangensaft und Grenadine war, bringt die bescheidene Aufspaltung des Roggens mit trockenem Sherry diesen Klassiker in die Gegenwart.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Nina Gallant

Das letzte Wort von The Sugar House: Detroit

Don&rsquot nennen es ein Comeback: The Last Word stand in den letzten Jahren im Rampenlicht, aber es gibt es tatsächlich seit der Prohibition. Im Detroit Athletic Club von einem bekannten Varieté-Star vorgestellt, mag das Quartett aus Gin, Limettensaft, Maraschino-Likör und Green Chartreuse auf dem Papier schwer zu verkaufen sein. Doch irgendwie verschmelzen diese kämpferischen süßen und erdigen Elemente im Glas zu totaler Harmonie.

Tomas Collins von Marvel Bar: Minneapolis

Skandinavische Einwanderer begannen die Kultur von Minnesota zum ersten Mal zu beeinflussen, als sie um 1880 mit der Massenmigration in den Staat begannen. Zum Glück für Minnesota bedeutete dies einen Aufguss von Aquavit, dem charakteristischen nordischen Kümmelgeist. Dieses Stück auf dem Tom Collins hebt lokales Dill-Aquavit zusammen mit hausgemachter Gurkensole, Limettensaft und Selters hervor, das mit handgehacktem Eis verfeinert wird.

Die Maridel vom Parlour Market: Jackson, Miss.

Jeder, der schon einmal einen Geißblattbusch durchwühlt hat, um ein paar Tropfen süßen Nektar zu finden, wird den Reiz des zerstoßenen Eisgebräus Maridel (ein traditioneller südlicher Mädchenname) verstehen. Geißblatt-Wodka aus Mississippi mischt sich mit Limettensaft, frischem Basilikum und Gurkensirup, um den Frühling in Ihre Hand zu zaubern.

Planter's House Punsch von Planter's House: St. Louis

Sie können bei Planter&rsquos House vorbeischauen, ohne den berühmten Hausdrink zu trinken. Serviert in Glas, Krug und Bowle, basiert diese moderne Übersetzung auf dem jahrhundertealten, unbeschwerten Rezept, das jeden reich aromatisierten Rum mit Limettensaft, Zucker und einer Tonne Eis kombiniert. Angereichert mit Cognac, gereiftem Rum, Curaçao, Grenadine und Bitter beweist die heutige Version, dass mit ein wenig Experimentieren nichts auszusetzen ist.

Ich bin dein Huckleberry von The Ranch at Rock Creek: Philipsburg, Mont.

Besuchen Sie Montana im Hochsommer und Sie werden die Heidelbeersaison auf ihrem Höhepunkt fangen. Die prallen lila Edelsteine ​​sind in den Rocky Mountains reichlich vorhanden, zur Freude von Einheimischen und Bären gleichermaßen. Wenn Sie Ihren Anteil gepflückt haben, probieren Sie die Beeren in einer Kombination, die Heidelbeer-Wodka und Marmelade mit Ingwer, Holunderblütenlikör und Rhabarberbitter in einem zarten Coupe vereint.

Stadt von Tom Dennison aus The Berry & Rye: Omaha

Leg dich nicht mit "Boss" Dennison an. Der legendäre Schläger regierte Anfang des 20. Jahrhunderts 30 Jahre lang über Omaha und kontrollierte viele der Politiker der Stadt, Verbrecherringe und Schmuggeloperationen. Allerdings verwandelte er auch die Alkoholindustrie von Omaha und verwandelte viele der unterirdischen Saloons der Stadt in gehobene Cocktaillounges. Dafür können Sie ein Glas mit seinem gleichnamigen Trank aus Bourbon, Suze, Aprikosenlikör und trockenem Wermut heben.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Dillon Gitano

Corpse Reviver Nr. 2 von Herbs & Rye: Las Vegas

Nach einer Nacht des Glücksspiels und des Trinkens auf dem Strip klingt ein Elixier, das "Wiederbelebung" verspricht, wie das richtige Ticket. Geben Sie die Corpse Reviver-Cocktails ein, die nach ihrer Macht benannt sind, verkaterte Zombies wieder zum Leben zu erwecken. Der Corpse Reviver No. 2 ist mit seinem etwas magischen Medley aus Gin, Lillet Blanc, Triple Sec, Zitronensaft und einem Schuss Absinth als der wohlschmeckendste bekannt geworden.

Winter Julep vom Firefly Bistro: Manchester, N.H.

Ein Aufruf an alle Powderhounds: New Hampshire ist das ultimative Reiseziel für Winterthriller und hat das Skifahren 1998 sogar als Staatssport etabliert. Nach einem flotten Lauf auf den Pisten haben Sie sich das typische Après-Ski-Gebräu verdient, einen glühend heißen Toddy. Firefly&rsquos Twist verbindet bauchwärmenden Bourbon mit frisch gebrühtem Minztee (a la Julep) und Zucker und schafft so einen Hybrid, der das Beste aus beiden Jahreszeiten liefert.

Der Jack Rose von Colts Neck Inn: Colts Neck, N.J.

Die Laird & Company, New Jersey, Heimat der ersten lizenzierten Brennerei Amerikas, produziert seit dem 17. Jahrhundert ihre einheimische Spirituose Applejack. Einst wurde der Brandy auf Apfelbasis im Colts Neck Inn hergestellt und verkauft, daher ist es passend, dass das Lokal immer noch den ikonischsten Applejack-Cocktail, den Jack Rose, serviert. Das rosige Trio aus Applejack, Limettensaft und Grenadine hat sich mehr als bewährt.

Agave Way von Secreto Lounge: Santa Fe, N.M.

Sie haben offiziell chilenisches Territorium betreten. Das trockene Wüstenklima von New Mexico hat eine große Auswahl an Chilisorten angebaut, aber keine ist so beliebt wie der knackig grüne Chili. Subtil süß, würzig und rauchig, bildet New Mexicos grünes Chili die kräftige Geschmacksbasis für diesen Reposado-Tequila-Cocktail aus schwarzen Trauben, Limettensaft und Agavennektar.

Negroni On Tap von Dante: New York

Wenn man sich die New Yorker Cocktail-Königsklasse ansieht, sind die Manhattans eine Selbstverständlichkeit. Aber man könnte argumentieren, dass der weltweit beliebte Negroni &mdash eine bittersüße Studie zu gleichen Teilen balanciert &mdash in letzter Zeit das Rampenlicht geschnappt hat. Das geradlinige Trio aus Gin, Campari und süßem Wermut wird so bewundert, dass man es in fast jeder Bar der Stadt in endloser Variation bestellen kann. Im Fass gereift, mit Kohlensäure versetzt und vom Fass serviert, hat das Negroni seine ganz eigene Speisekarte im Dante inspiriert, wo The Negroni Sessions die vielen fantasievollen Formen zelebrieren, die dieser treue Mann bewohnen kann.

Cherry Bounce von Deep South the Bar: Raleigh, N.C.

Es kommt nicht oft vor, dass einem Cocktail die Gründung eines Regierungszentrums zugeschrieben wird, aber in North Carolina könnte dies der Fall sein. Einige glauben, dass der Cherry Bounce eine Rolle dabei gespielt hat, die Generalversammlung des Bundesstaates davon zu überzeugen, Raleigh als Hauptstadt zu wählen. Die Legende besagt, dass der Kirschbrand, das Getränk der Wahl in einer Taverne, in der sich die Gesetzgeber im späten 18. Jahrhundert trafen, sie dazu brachte, sich in Raleigh niederzulassen. Bei Deep South hat sich die Formel geändert, um Kirschwodka, Cranberry- und Limettensäfte sowie Club-Soda zu enthalten, aber die Stimmung bleibt dieselbe.

North Dakota Nachtzug vom Broadway Grill & Tavern: Bismarck, N.D.

„Nachtzug“ ist der Spitzname für einen süßen, preiswerten Likörwein (mit hohem Alkoholgehalt), der den gleichnamigen Hit von Guns N&rsquo Roses inspirierte. Fasziniert? Probieren Sie die hausgemachte Version im Broadway Grill & Tavern, die überraschende Aromen wie lokalen Rhabarberwein, Kirschlikör und Chokecherry-Sirup aus North Dakotas offiziellem Staatsobst vereint.

Jakes Bloody aus The Fairmount: Cleveland Heights, Ohio

Die meisten Staaten haben Milch als ihr offizielles Getränk gewählt, also hat Ohio mit seiner Auswahl an Tomatensaft wirklich aufgewühlt. Gibt es einen besseren Weg, die würzige Tomate (für die der Staat ein jährliches Festival veranstaltet) zu präsentieren als in einer Bloody Mary? Eine extra-würzige Mischung aus Clamato, Meerrettich, Mesquite-Gewürz und Sriracha, Jake&rsquos Bloody wirft einen Curveball mit der Zugabe von scharfer Peperoncini-Sole.

Stockyard Roots from Ludivine: Oklahoma City

Dank seiner Verbindung mit dem größten Rindermarkt der Welt wird Oklahoma City oft liebevoll als "Kuhstadt" bezeichnet. Der beste Weg, all diese stampfenden Hufe in einem Cocktail zu verkörpern, ist natürlich, mit herzhaftem Bourbon zu beginnen. Kombinieren Sie diese dunkle Spirituose mit einem bittersüßen Wurzellikör und Honig sowie Orangen- und Schokoladenbitter und Sie sind bereit, die Viehhöfe zu treffen, Cowboy.

Nordwestlicher Mai Tai von Hale Pele: Portland, Erz.

Satte 99 Prozent der Haselnüsse des Landes werden in Oregon produziert, und Sie glauben besser, dass der Staat weiß, wie man sie verwendet. Dieser Tiki-Joint verwandelt den klassischen Rum Mai Tai, indem er Mandel-Orgeat (den süßen Cocktailsirup mit Orangenblütenwasser) mit reichhaltigem, geröstetem Haselnuss-Orgeat austauscht. Die Zugabe von frischer Minze und lokalem Marionberry-Likör bringt die Waage noch weiter in das Gebiet des pazifischen Nordwestens.

Philadelphia Fish House Punch von The Olde Bar: Philadelphia

Wenn ein Rezept fast drei Jahrhunderte überdauert hat, ist es klar, dass die Schöpfer etwas gefunden haben. Die Geschichte besagt, dass sich einige wohlhabende Philly Quakers zusammengeschlossen und ein Fischerclubhaus am Ufer des Schuylkill River gebaut haben, wo sie diesen gefährlich leicht zu trinkenden Punsch aus mehreren jamaikanischen Rums, Brandy, Pfirsichsaft und gewürzter Zitrone erfanden. Es wird gemunkelt, dass George Washington genug davon getrunken hat, um ihm einen dreitägigen Kater zu bereiten.

Kaffeemilch von Cook & Brown Public House: Providence

Viel Glück bei der Suche nach diesem regionalen Schatz außerhalb von Rhode Island. Kaffeemilch ist das offizielle Staatsgetränk, und das beruhigende Duo aus Milch und süßem Kaffeesirup ist seit den 1930er Jahren ein Favorit und wird von Fans mit dem Einfluss der New Yorker Eiercreme verglichen. Cook & Brown verstärkt das G-bewertete Original mit etwas Blackstrap-Rum, kalt gebrühtem Kaffee, halb und halb und einfachem Vanillesirup.

Charleston Light Dragoon's Punch von Husk: Charleston, S.C.

Dieser antike Punsch wurde aus den Archiven der Charleston Preservation Society auferstanden und hat sich als eines der beliebtesten Getränke bei Husk erwiesen.Der Name bezieht sich auf eine Militäreinheit aus der Zeit des Bürgerkriegs, die angeblich mehr Zeit damit verbracht hat, zu feiern als zu kämpfen. Die gute Nachricht ist, dass sie wussten, wie man einen Cocktail zubereitet, und diese Tasse jamaikanischen Rums, mehrere Brandys, Zitronensaft und schwarzer Tee (das staatliche Bewirtungsgetränk) ist der Beweis dafür.

Foto vom Erbe von Sean Brock (Artisan Books). Copyright & Kopie 2014. Aufgenommen von Peter Frank Edwards.

Wüstenhitze von Vertex Sky Bar: Rapid City, S.D.

South Dakota hat mehr zu bieten als Mount Rushmore. Mit drei verschiedenen Regionen beherbergt der Bundesstaat sowohl baumbedeckte Bergketten als auch halbtrockene Ödländer mit unterschiedlichem Klima. Um diese doppelte Qualität der ausgedörrten Wüstenhitze und des heulend kalten Winters einzufangen, fügt dieser Tequila-Cocktail Jalapenos für Intensität hinzu und Gurken, um die anhaltende Würze abzukühlen, temperiert mit Limettensaft und einfachem Sirup.

Tennessee Mojito vom Merchants Restaurant: Nashville

Seine sanften Hügel und die warme Brise machen Tennessee zu einem erstklassigen Ort für Pfirsichplantagen und diese Pfirsiche sind dafür bekannt, dass sie direkt in die Hände regionaler Spirituosenhersteller fließen. Prichard&rsquos Pfirsich-Mango-Rum ist ein Liebling der Heimatstadt, den Merchants in einem kühlen Südstaaten-Mojito mit Limettensaft und frischer Minze verarbeitet. Trinken Sie es auf der Veranda anstelle Ihres üblichen süßen Tees.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Ashley Hylbert

Gefrorene Margarita aus The Pastry War: Houston

Sobald Sie die Grenze zu Texas erreichen, mangelt es nicht an matschigen Margaritas und die Margarita ist dank der subtropischen Temperaturen der beliebteste Cocktail des Staates. Aber um die Version zu finden, die die Nase vorn hat, begeben Sie sich direkt zum angesehenen Pastry War, wo Blanco-Tequila sowohl durch Key- als auch persische Limettensäfte aufgehellt, mit Agavennektar gesüßt und mit Zitrussalz umrandet wird. Sie haben gewonnen, wenn Sie zurückblicken.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Julie Soefer Photography

Salt Lake Spritz vom Pallet Bistro: Salt Lake City

In einem Staat, in dem Biere mit einem Alkoholgehalt von mehr als 4 Prozent als Spirituosen gelten und die Hauptspirituose eines Cocktails auf eineinhalb Unzen beschränkt ist, kann der luftige, alkoholarme Spritz allgegenwärtig sein. Palettenvariation kombiniert herben Preiselbeersaft, Maraschino-Likör, Orangenbitter und Prosecco, eine Fusion, die leicht und sprudelnd genug ist, dass Sie dem Barkeeper sagen können, dass er weiterkommen soll.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Stacey Jo Rabiger

Vermont Martini von Ye Olde Tavern: Manchester, Vt.

Besuchen Sie den Green Mountain State während der Zuckersaison? Sie haben den Ahorn-Jackpot geknackt. Als landesweit führender Hersteller von klebrig-süßem Sirup ist Vermont für seine mit Ahorn angereicherten Leckereien bekannt. Aber nachdem Sie es über Ihre Pfannkuchen geträufelt haben, besuchen Sie diese Taverne aus der Kolonialzeit, um das flüssige Gold des Staates in einem schnörkellosen Martini mit lokalem Vermont-Wodka aus Molke und 100 Prozent reinem Ahornsirup glänzen zu sehen.

Kapitän Marryat Julep von Juleps: Richmond

Machen Sie sich bereit, Ihre Hände um eines der ältesten aufgezeichneten Julep-Rezepte zu wickeln. Obwohl er am häufigsten mit Kentucky in Verbindung gebracht wird, wurde der Julep höchstwahrscheinlich in Virginia erfunden, wo er mit Brandy anstelle von Bourbon zubereitet wurde. Ein Engländer namens Captain Marryat reiste im 19. Jahrhundert durch die USA, als er die erfrischende Schönheit des Julep entdeckte. Dieses Rezept folgt seiner ursprünglichen Blaupause: Apfel- und Pfirsichbrand, frische Minze und einfacher Sirup über einem Berg aus zerstoßenem Eis.

Fassgealterter Regenmantel von Local 360: Seattle

Suchen Sie nach einer Atempause von diesem feuchten Nieselregen in Seattle? Machen Sie es sich mit einem winterlichen Cocktail gemütlich, der die außergewöhnlichen einheimischen Spirituosen des Evergreen State feiert. Hausgereifter Moonshine und dunkler Walnusslikör mit Ahornsirup und Schokoladenbitter, um das flüssige Äquivalent einer dicken Flanelldecke zu schaffen.

Sheeneys Rickey aus Teddy & The Bully Bar: Washington, D.C.

Der Rickey thront über der Trinkszene von DC, zumal er 2011 zum offiziellen Cocktail des Districts ernannt wurde. Der einfache Highball wurde in den 1880er Jahren in der Shoomaker&rsquos Bar kreiert und bietet typischerweise Gin oder Bourbon, eine halbe Limette und Seltzer. Teddy & The Bully verfolgt einen New-Age-Ansatz, kombiniert DC-Gin mit einer süßen Bourbon-Reduktion und schwebt einen pikanten Limettenschaum über die Oberfläche. Sprudelnd, aromatisch und sanft säuerlich macht er dem Original Konkurrenz.

Black Walnut Manhattan vom Bridge Road Bistro: Charleston, W. Va.

Der Herbst ist die beste Zeit, um die Fülle der Schwarzwalnussernte in West Virginia zu erleben. Das jährliche Black Walnut Festival ist eine Fundgrube für verrückte Spektakel, von Backwettbewerben bis hin zu Flohmärkten, die die staatliche Spezialität würdigen. Während Sie die Feierlichkeiten genießen, vergessen Sie nicht, ein paar besondere Manhattans zu schlürfen, die mit West Virginia Bourbon, gewürztem Walnusslikör und schwarzem Walnussbitter zubereitet werden.

Brandy Old Fashioned aus Bryants Cocktaillounge: Milwaukee

Bestellen Sie einen Old Fashioned in Wisconsin und Sie werden vielleicht überrascht sein. Außerhalb der Staaten werden wahrscheinlich Roggenwhisky oder Bourbon erwartet, aber der Brauch in Wisconsin schreibt stattdessen die Verwendung von Brandy vor. Lokale Geschmäcker sind süß, so dass Sie diesen Brandy mit Zucker, Bitter und Sprite finden, aber Sie können Ihre Bestellung jederzeit anpassen, indem Sie "süß, sauer oder press" sagen, was dem Barkeeper sagt, dass Sie Sprite, Squirt oder halbes Sprite möchten. halber Selter.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Dan Bishop

Haubitze aus The Rose: Jackson, Wyo.

Ja-ha! Wenn Sie im Cowboy-Land sind, machen Sie es wie die Einheimischen und benennen Sie Ihren Punsch nach einem historischen Artilleriegeschütz. Inspiriert vom Chatham Artillery Punch von Charles H. Baker (dem amerikanischen Autor aus dem 19. Jahrhundert, der für seine Cocktailkünste bekannt ist), bietet die Haubitze mit ihrer mitreißenden Mischung aus Roggenwhisky, Cognac, Rotwein, Zimt und Bitter etwas Hitze. Außerdem können Sie Ihr eigenes Wild-West-Abenteuer wählen und es heiß oder kalt ausprobieren.


Das LongHouse Food Revival verspricht erstaunlich zu sein - Rezepte

Obwohl es in Panacea Nachmittag ist, ist die Atmosphäre nicht ganz die Balsam, die der Name dieser Küstenstadt mit 816 Einwohnern nahe dem Scharnier des Florida Panhandle vermuten lässt. Ein dichter Nebel hängt über Alligator Harbour, 20 Minuten südlich von Panacea über die Ocklocknee Bay an der U.S. Route 98, und David Cowie steuert sein 7 Meter langes Austernboot direkt hinein. Er fährt über die flache, glasige Oberfläche des Wassers, das im Nebel verdunstet, die Wolken hängen wie schmutzige Watte. Es ist eine nautische Leinwand, die in impressionistischen Grautönen komponiert ist, oder es ist ein John Carpenter-Film, und ein Phantomhaken wird sich auf einmal aus dem Dunst manifestieren und uns – David, seinen Vater Preston und mich – in das wässrige Jenseits stürzen, mit nur die hohen Kiefern und knorrigen Wassereichen zeugen davon.

Und das wäre wirklich erschreckend, denn wir würden die Austern verpassen.

Colton McUlley (links), Dylan Thompson (Mitte) und Connor Whitfield mit Oyster Boss LLC. des Panhandle in Nordflorida.

Sie sind da draußen, Tausende von ihnen, gruppiert in schwarzen Polyurethankörben, die in langen Reihen in 80 Fuß breiten Paketen aufgereiht sind. 67 dieser Parzellen erstrecken sich über etwa 100 Hektar des Hafens, die vom Bundesstaat Florida an Austernzüchter verpachtet sind. Nach ein paar Minuten kommen wir an einem der Orte an, wo Davids Sohn Stone in einem anderen Boot steht und mit seinem Bruder Hunter „Taschen“, wie sie genannt werden, hievt. Diese Mehrgenerationen-Crew kontrolliert eine reifende Partie Austern, die seit letztem Juli im Hafen wachsen. Das salzhaltige Wasser wird für seinen unverwechselbaren Charakter geschätzt, den es den Austern verleiht und inspirierte den Namen des Familienunternehmens Cowie: Semper Salty Oysters.

Um das zu beweisen, leert David einen Korb mit etwa 200 Austern auf einen tragbaren Sortiertisch, gräbt sich durch, um einen Wärter zu finden, und öffnet ihn mit einem Messer. Es ist noch ein bisschen bald, Mitte Januar. Die Schale ist etwas dünn, aber die Auster ist schon daumenlang und genauso fleischig. Ich kippe die Schale zurück, sodass der Likör über meine Zunge spült, so anregend wie ein Tequila-Shot, und die Auster gleitet schnell hinterher, eine brackige Eruption, die schmeckt, wie sich der Tag anfühlt, ganz Meer und Brume und kalter und gesprenkelter, monochromer Himmel.

In ihrer Blütezeit unterstützte Floridas wilde Austernindustrie Hunderte von Austernbooten, die die Apalachicola Bay entlang Floridas Forgotten Coast harken.

Noch vor ein paar Jahren hatten die Cowies andere Beschäftigungen. Stone, 28, ist ein professioneller Golfer. Hunter, 29, bewegte Möbel. David, 56, war First Sergeant im United States Marine Corps gewesen – daher die Anspielung auf das Marine Corps-Motto in seinem Markennamen – und leitete später eine Niederlassung einer Firma für die Installation von Satellitenschüsseln. Preston, 80, war ein Versicherungsmann im Ruhestand. Zwischen den Turnieren hatte Stone für die Panacea Oyster Co-op gearbeitet und seine Familie dazu überredet, ihr eigenes Unternehmen zu gründen.

„Mir wurde klar, dass [mein Boot] das beste Büro der Welt ist“, sagt David. „Ich bin immer mit Fischen und Jagen aufgewachsen und war draußen. Als ich die Marine verließ, arbeitete ich in einem Büro und dachte: ‚Das gefällt mir nicht so gut‘. Ich liebe es, von einem Boot aus zu arbeiten.“ Eine andere Zufriedenheit empfindet David auch, wenn das Lob nicht von einem Vorgesetzten, sondern von einem zufriedenen Kunden kommt. „Ihr Feedback kommt neun Monate lang nicht, aber wenn es passiert, hält es Sie aus irgendeinem Grund für ein weiteres Jahr am Laufen.“

Fotografie von Steve Dollar

Die aufkeimende Austernindustrie wurde lebensfähig, nachdem der Staat erlaubt hatte, dass Austern außerhalb oder in der sogenannten Wassersäule gezüchtet werden, wo Käfige auf dem Wasser schwimmen oder darin versenkt werden. Zuvor erlaubten Pachtverträge die Landwirtschaft bis zu 6 Zoll über dem Grund des Wassers. Weiter oben gibt es ein reicheres Angebot an Nährstoffen und weniger Raubtiere. Austern können größer und schneller wachsen.

Das Florida Department of Aquaculture hat mehr als 700 Pachtverträge für staatseigenes versunkenes Land ausgestellt, das von einer Vielzahl von Unternehmen gehalten wird, von Tante-Emma-Farmen bis hin zu größeren Betrieben, mit Standorten im gesamten Bundesstaat von St. Johns County bis Escambia County. Nach der groben Schätzung eines Austernzüchters gibt es allein in Alligator Harbor vielleicht 40 Outfits oder Einzelpersonen. Ähnlich wie Semper Salty evozieren die Bauernmarken ein sumpfiges „Merroir“ – eine auf dem „Terroir“ basierende Prägung, die sich auf die geschmacklichen Faktoren von Weinen bezieht – und eine unternehmerische Haltung gleichermaßen, mit Namen wie Saucey Lady Oyster Company, Outlaw Oyster Co., Oyster Boss, OysterMom, Pelican Oyster Company, Nature Coast Oyster Company und Wakulla Mystique Oyster Farm.

Plastikkäfige, die bei der Produktion von Austern aus Farmen im Alligator Point Harbour entlang der Forgotten Coast verwendet werden. des Panhandle in Nordflorida.

ZWEITAKT LANDWIRT

Wilde Austern werden geerntet, nicht gezüchtet. Das Wiederaufleben der Landwirtschaft kommt inmitten des Zusammenbruchs einer älteren, traditionellen wilden Austernindustrie in Apalachicola, die einst ein Zehntel der Muscheln des Landes und 90 Prozent der Floridas lieferte. Die Schuldigen sind viele. Hurrikane, Raubbau und ökologische Probleme forderten ihren Tribut, aber der schlimmste Faktor war der sogenannte „Wasserkrieg“ zwischen Florida, Alabama und Georgia. Diese Fehde geht auf die 1940er Jahre zurück, als das US Army Corps of Engineers mit dem Bau einer Reihe von fünf Dämmen begann, die den Fluss vom Apalachicola-Chattahoochee-Flint River Basin in die Apalachicola Bay einschränkten – Wasser, das wilde Austern zum Gedeihen brauchen. Der Fall wird nun an den Obersten Gerichtshof geleitet.

„Früher boomte es“, sagt Reid Tilley, 24, der mit seinem Vater Jeff zusammenarbeitete, um Oyster Boss zu gründen, ein Unternehmen, das Austern der Marke Alligator Harbor in diesen gleichnamigen Gewässern züchtet und auch ein Verarbeitungszentrum in Sopchoppy betreibt.

"Wenn ein Gentleman etwas Geld verdienen wollte, ging er raus, zerkleinerte ein paar Austern und brachte sie zu einem Fischhaus."

Hunter, links, und sein Vater David Cowie sortieren und sortieren Austern auf einem Tischgasthof ihres Bootes bei der Produktion von Austern auf Farmen im Alligator Point Harbor entlang der Forgotten Coast im Norden Floridas. Großvater Preston ist nicht sichtbar.

Nicht mehr. „Es ist kein alltäglicher Gehaltsscheck“, fährt Tilley fort. „Sie müssen die Austern züchten und das Einkommen, das Sie haben werden, lange im Voraus planen, bis die Austern ihre Größe erreicht haben.

„In den Kleinstädten Amerikas gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten. Wer einen anständigen, gut bezahlten Job will, muss in die Stadt oder in ein Industriegebiet ziehen oder Unternehmer werden.“

Auch erfolgreiche Landwirte haben einen langen Weg vor sich.

„Unser bester Monat war 20.000 pro Woche“, sagt Tim Jordan, 74, Mitbegründer, zusammen mit Walt Dickson von der Panacea Area Oyster Company, Lieferant von Saucey Lady-Austern und einer Verarbeitungsanlage, die viele andere Farmen bedient. „Im Moment streben wir an, 10.000 zu erreichen. Hurrikan Michael hat uns in den Hintern getreten.“

Saucey Lady-Austern werden in Oyster Bay vor Shell Point gezüchtet, wo der Salzgehalt niedriger ist als in Alligator Harbor. Das erklärt, was Jordan einen „cremigeren“ Geschmack und eine „cremigere“ Textur nennt, „nicht zu salzig, aber immer noch salzig“. Der Salzgehalt ist nur einer von mehreren Faktoren, die bestimmen, wie eine Auster ausfällt. Hitze, Nährstoffgehalt und die Technik, mit der die Muscheln gezüchtet werden, spielen alle eine Rolle. „Das ist das Wilde an der Austernzucht. Sie können zwei Austernfarmen nebeneinander haben und die [Austern] werden immer noch einzigartig sein.“

John Fountain teilt mit der Nature Coast Oyster Company Körbe mit Baby-Austern in Käfige bei der Produktion von Farm-gezogenen Austern im Alligator Harbour entlang der Forgotten Coast. des Panhandle in Nordflorida.

Die Romantik hat einen hohen Stellenwert. Die Arbeit ist intensiv, hohe Risiken sind nur einen Hurrikan entfernt und Gewinn kann Wunschdenken sein. "Es ist ein harter Weg, seinen Lebensunterhalt zu verdienen", sagt Jordan und scherzt, dass einige seiner Kollegen sich selbst als Rancher bezeichnen.

„Ich glaube nicht, dass jemand viel Geld verdient hat. Wir müssen wirklich effizient werden und lernen, wie es geht.“

Jordan, der einst seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Produkten verdiente, kam vor sechs Jahren zu Austern, als das Tallahassee Community College ein einjähriges Aquakulturprogramm initiierte, das vom Wakulla Environmental Institute in Crawfordville durchgeführt wurde, wo Jordans Frau Koordinatorin war. Wenn Sie jemanden treffen, der im Panhandle Austern anbaut, ist er wahrscheinlich einer der Absolventen, die etwa 120 zählen.

John Fountain, von der Nature Coast Oyster Company, zeigt einige Baby-Austern, während er und seine Frau Jennifer bei der Produktion von Farm-gezogenen Austern im Alligator Harbour entlang der Forgotten Coast Käfige teilen. des Panhandle in Nordflorida.

Jennifer Fountain ist eine von ihnen. Sie begann im September 2017 mit der WEI-Klasse und erntete im darauffolgenden Frühjahr ihre ersten Austern, die im Pachtvertrag der Schule betrieben wurden. Fountains Familie besitzt seit den 1930er Jahren ein Haus am St. Teresa Beach, etwa eine Stunde südlich von Tallahassee, „direkt bei den Austern- und Muschelpachtplätzen“, also ist das Leben auf dem Wasser für sie selbstverständlich. Ihr Mann hat einen Vollzeitjob und ihre Kinder sind älter, was es der ehemaligen Hausfrau ermöglichte, eine neue Herausforderung anzunehmen. „Ich versuche, da draußen über Wasser zu bleiben“, sagt Fountain, 45, die ihre Austern unter dem Namen Nature Coast vermarktet. "Einfach nur da draußen auf dem Wasser zu sein, das ist ein Zweck." Fountain’s ist einer der kleineren Betriebe in Wakulla County, obwohl sie Wert auf Qualität legt. „Ich bin sehr stolz. Ich bin ein akribischer Mensch. Meine Austern, ich versuche, sie zu babysitten.“

Obwohl die wilde Austernzucht eine von Männern dominierte Branche ist, zieht die Austernzucht mehr Frauen in ihre Reihen. Deborah Keller, eine weitere Aquakultur-Studentin, wurde Farmerin, taufte sich „Oyster Mom“ und verkauft Austern unter der Marke. Outlaw Oysters, eines der größeren Outfits in Panacea, gehört Denita Sassor und ihrem Partner Blake Gardner. Sassor schätzt, dass sie zwischen 20.000 und 30.000 Austern pro Woche transportieren und so ihr Einkommen als regionale Händler von Austernzuchtgeräten stärken. „Man kann für das, was man tut, respektiert werden“, sagt sie. „Zum Glück ist es eine Branche, die entweder einer [Mann oder eine Frau] machen kann.“

Geschlachtete Farm züchtete Austern auf dem Seinyard bei Rock Landing in Panacea entlang der Forgotten Coast. des Panhandle in Nordflorida.

Befragt nach ihren Erfahrungen muss Fountain lachen. „Im Sommer waren ich und meine Freundin draußen in unseren Bikinis beim Arbeiten, also bekommen wir wohl ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als die Jungs dort“, sagt sie und bildet einen Kontrast zu den Bier-Werbebildern von Männern mit nacktem Oberkörper, die Käfige schleppen kein Wasser mehr. Es ist der gleiche Effekt, wenn Fountain ein Boot hinter ihrem Macho Ford F-350 Truck schleppt. "Die Leute wissen, wer wir sind."

In den kommenden Jahren können Fountain und ihre Bauernkollegen dank des Wakulla Environmental Institute viel mehr Gesellschaft auf dem Wasser erwarten.

Basteln mit GESCHMACK

„Wenn Sie fertig sind, wissen Sie mehr über Austern, als Sie jemals dachten“, sagt Bob Ballard, der geschäftsführende Direktor des Instituts. Zu diesem Gefühl gehört auch Ballard, ein ehemaliger stellvertretender Minister für Land und Erholung des Florida Department of Environmental Protection, der das Aquakulturprogramm von Grund auf neu entwickelt hat, nachdem Anwohner einen Bedarf dafür signalisiert hatten. Das Institut, das seit 2016 in einem einzigartigen, umweltfreundlichen Gebäude auf einem bewaldeten Gelände in Crawfordville untergebracht ist, bietet auch Programme in den Bereichen Landwirtschaft, Naturschutz und Drohnentechnologie an. Es sind jedoch die Aquakulturklassen, die den größten sozialen Einfluss haben und das Versprechen einer Rückkehr zu den glorreichen Tagen fördern, als die Auster die Küstengrafschaften Wakulla, Franklin und Gulf regierte. Die nächtlichen Sessions ziehen ihren Anteil an Studenten an, die ihr Einkommen schon lange mit dem Wasser verdient haben, was zu erwarten war. Ballard war jedoch überrascht, als die Hälfte der Einschreibungen von Staatsangestellten aus Tallahassee stammten, die im Ruhestand waren oder ihr nahe standen.

„Sie haben ihr ganzes Leben lang hinter einem Schreibtisch gesessen, und jetzt wollen sie raus in die Wildnis“, sagt er. „Das war eine Fantasie für sie. Sie stellen sich als wirklich gute Schüler heraus.“

Ballard forderte den ehemaligen Gouverneur Rick Scott auf, die Pachtverträge für Aquakulturen im Jahr 2013 auf die gesamte Wassersäule auszuweiten, was es der Austernzucht ermöglichte, die wilde Austernernte zu ersetzen. Er bezeichnet seine Schüler als „Pioniere“ und bringt den Geist eines Erfinders in seine Mission ein.Er beantragt ein Patent für ein Gerät – einen „Austerndom“ aus hochfestem Beton –, der seiner Meinung nach die einheimische Austernpopulation des Staates regenerieren kann, was wiederum einen Dominoeffekt mit ökologisch positiven Ergebnissen auslösen könnte. „Das kann fünf Jahre dauern. Es ist kein Lichtschalter“, sagt er, aber wenn sein Plan erfolgreich ist, könnte das Ergebnis eine dramatische Reaktion auf Floridas Rote Flut sein. „Rote Flut übersprang Wakulla County. Sie löschen die Austern und die rote Flut wird verschwinden. Eine Auster filtert 50 Gallonen Wasser pro Tag.“

Reid Tilly hebt einen Korb mit auf dem Bauernhof gezüchteten Austern aus dem salzigen Wasser von Alligator Harbour entlang der Vergessenen Küste. des Panhandle in Nordflorida. Tilly’s ist Miteigentümer von Oyster Boss LLC in Sopchoppy, Florida.

Wenn sich jemand mit einem kalten Bier, einer Zitronenscheibe und einer Flasche scharfer Sauce hinsetzt, um ein Dutzend roher Austern aus Alligator Harbor, Oyster Bay oder Skipper Bay – den drei wichtigsten Austernzuchtplätzen in der Nähe von Panacea – zu probieren, ist das, was er probiert, ein in Arbeit. „Es ist eine kleine Saga, dies zu entschlüsseln und herauszufinden, wie Mutter Natur dies für uns tun möchte“, sagt Jeff Tilley von Oyster Boss. „Eine Branche muss sich verbessern, um gesund zu sein, und wir können nur so viel [Geld] auf Großhandelsebene bekommen.“ Um mehr Austern zu produzieren, eine Nachfrage zu decken, die das Angebot übersteigt, um die Überlebenschancen einer Auster vom Samen zum Salzcracker zu erhöhen, betont Tilley die Notwendigkeit, die Wissenschaft zu nutzen. Nachdem er in einigen frühen Ernten „starke Verluste“ erlitten hatte, überzeugte er einen Züchter, an seinem Alligator Harbor-Brutbestand zu basteln, und erzielte dramatische Ergebnisse.

„Eine Erfolgsquote von 80 Prozent“, sagt er. "Ich bin ziemlich optimistisch, dass vielleicht eine Verbesserung der Genetik das freigesetzt hat, was wir an der nördlichen Golfküste brauchen."

Laut Bill Walton, außerordentlicher Professor am Shellfish Lab der Auburn University auf Dauphin Island, Alabama, stammen amerikanische Muschelbrutereien aus den 1970er Jahren. In den 90er Jahren begann die Austernzucht.

„Unsere Region liegt im Rückstand, weil wir der Teil des Landes sind, in dem es noch reichlich wilde Austern gibt“, sagt er. "Es ist großartig zu sehen, wie Florida an Bord kommt und schnell wächst." Bald werden alle fünf Golfküstenstaaten auf einer Linie sein. In Alabama, Mississippi und Louisiana gibt es kleinere Aquakulturindustrien, und Texas hat gerade Gesetze zur Genehmigung seiner eigenen Off-Boden-Farmen verabschiedet, von denen Walton erwartet, dass sie nächstes Jahr um diese Zeit im Geschäft sein werden.

„Die Analogie hier sind Mikrobrauereien“, sagt Walton, auch bekannt als „Dr. Oyster“, der darauf hindeutet, dass es unterschiedliche Märkte für wilde und gezüchtete gibt
Austern und viel Platz für beides. „Vielleicht sollten wir darauf aufbauen, dass wir diese erstaunlichen, hochwertigen, frischen Meeresfrüchte haben, die nachhaltig aus gut reguliertem Wasser geerntet werden. Florida ist absolut in der Lage, auf diesen Farmen Weltklasse-Austern zu produzieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie diese Austern auf den Speisekarten in New York oder Boston oder Washington oder Chicago sehen.“

Megan DiPietrantonio etikettiert eine Kiste mit frisch gereinigten Austern aus Farmen der Panacea Area Oyster Company, einem Austernverarbeiter in Panacea, Florida.

Reid Tilley erinnert sich daran, wie er zum ersten Mal eine Auster probiert hat. Es war im Jagdclub seines Vaters. „Alte Typen stehen um eine Heckklappe und öffnen diese Felsen“, sagt er. „Ich war 6 oder 7. Mein Vater reichte mir einen auf einen Cracker und ich dachte: ‚Mann, das sieht nicht appetitlich aus.‘“ Als er älter wurde, kam Tilley auf den Geschmack. „Jetzt habe ich so viele gegessen, dass es mir egal wäre, noch einen zu essen.“

Nichtsdestotrotz beschreibt Tilley den Reiz der klassischen Apalachicola-Auster auf den Punkt. „Der erste Teil ist, dass man diesen Salzstoß bekommt, und am Ende zerkaut man ihn und die Süße kommt heraus. Am Ende nur ein Hauch von Süße.“

Obwohl an der gesamten Golfküste und in ganz Florida Austern geerntet werden, haben Tilley und seine benachbarten Aquakulturexperten das Glück, genau dort zu züchten, wo sie sind, ein Ort, der ihren Austern etwas Besonderes verleiht.

Druckkollektion

„Der Schlüssel ist die Wasserqualität“, sagt Reid Tilley.

„Der Panhandle ist buchstäblich der letzte Küstenabschnitt, der nicht in ein stark bewohntes Wohn- und Gewerbegebiet umgewandelt wurde.“

Weniger Menschen bedeuten weniger Abwasser und Pestizide. "So viele Rasen gibt es nicht." Tilley fürchtet einen Bevölkerungsanstieg, der seine Existenz bedrohen könnte. „Immer mehr Leute kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit“, sagt er. Zeit genug, so könnte man hoffen, dass die sagenumwobenen Schalentiere der Lost Coast wieder so etwas wie Perfektion finden.

Im vergangenen Frühjahr nahmen Tilley und sein Vater an der Billion Oyster Party teil, einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Liberty Warehouse in Red Hook, Brooklyn, um die Restaurierungsarbeiten im New Yorker Hafen zu unterstützen.

„Es gab 50 Bauernhöfe aus der ganzen Umgebung. Pazifik, Atlantik, Golf, Alaska. Hunderte von Austern. Ich konnte keinen finden, und vielleicht bin ich voreingenommen“, sagt Tilley, „aber ich konnte keinen finden, der annähernd so gut schmeckte wie der Florida Panhandle
Auster wie wir wachsen.“


Morgen-/Trauerbank

Neu

ein neues Leben leben
Emeritiertes Mitglied

Beitrag von livinganewlife am 16. Januar 2009 10:46:38 GMT -5

Hallo Leute. würde mir bitte jemand die Morgen-/Trauerbank erklären, die in den Kirchen der Schwarzen Baptisten während der Erweckungen als der Prozess symbolisiert wurde, den man nimmt, um das Heil zu empfangen.

Auch hat hier jemand schon mal die Morgen-/Trauerbank erlebt. und wenn Sie Erfahrungen gemacht haben, teilen Sie es bitte mit.

MinLisa
älteres Mitglied

Beitrag von MinLisa am 16. Januar 2009 10:59:33 GMT -5

Mein Pastor hat über diese Bank gesprochen, als sie erwachsen war. Es war nur eine separate Bank vorne oder seitlich für Leute, die gerettet oder zur Taufe bereit waren. Also wollen sie Ablenkungen haben. von der Person neben ihnen, die möglicherweise nicht gerettet werden möchte, oder jemand spricht, ..etc.etc.

Ich glaube, wir brauchen noch eine Trauerbank, ich erinnere mich, als ich jünger war. das Motherboard hat einen Abschnitt für diejenigen, die die Erfüllung des Heiligen Geistes suchten. und wie sie sie umgeben und den Namen Jesu anrufen.

Denn bei Gott sind alle Dinge möglich

immer noch fokussiert
Emeritiertes Mitglied

Beitrag von stillfocused am 16. Januar 2009 11:39:37 GMT -5

Ich habe euch alle vermisst..diese Frage ließ mich kichern. Die "stöhnende" Bank in der Kirche, in der ich aufgewachsen bin, war die erste Bank. Wir saßen während der Erweckungswoche auf dieser Bank, weil wir der Kirche "beitreten" wollten und in einem Teil davon mussten wir uns taufen lassen und alle wussten, wer die Kandidaten für die "Mitgliedschaft" und die Taufe der Kirche waren. Und manchmal verließen diese Mütter ihre Seite der Kirche und setzten sich auf diese erste Bank.

Es ist jetzt selten, dafür zu sorgen..weil die ersten Reihen jetzt für den Pastor, die Ältesten, ihre Familien usw. reserviert sind. Wie viele von euch erinnern sich an die Altäre mit Geländer und einen Platz zum Knien zusammen mit den
Kniescheibe?

krazeeboi
Globaler Moderator

Beitrag von krazeeboi am 22. Januar 2009 20:50:23 GMT -5

Ja, ich habe von dieser „Trauerbank“ für diejenigen gehört, die den Herrn während der Erweckungen suchen. Ich hatte tatsächlich die Gelegenheit, ein wenig über die Geschichte des modernen Altarrufs zu lesen, der vom Evangelisten Billy Sunday bekannt gemacht wurde. Interessant waren die verschiedenen Wege, auf denen der "Ruf zur Erlösung" (wenn ich das der Übersichtlichkeit halber so nennen darf) zuvor gemacht wurde.


Schau das Video: Great British Food Revival: Raymond Blanc on Plums Pt 1 (Oktober 2021).